300ce-24, käynnistymis- ja päästöongelmat

[wehis]

Nyt täytyy pyytää neuvoja, kun alkaa omat konstit pikkuhiljaa loppumaan. Auto käynnistyy kylmänä melko hyvin ja kierrokset nousevat heti 1000-1200rpm ja pysyvät siinä pari sekuntia, jonka jälkeen moottori kuitenkin sammuu. Kaasun kanssa saa narrattua pysymään käynnissä ehkä viidennen starttauksen jälkeen, mutta sittenkin hyytyy ja röpeltää jos liikaa kaasuttelee. Joskus saa lämpimälläkin koneella starttia pyörittää aikansa ennen kuin käynnistyy. Tyhjäkäynti ja koneen muu toiminta on mielestäni ok eli lämpimänä kulkee eikä pätki ja tyhjäkäyntikin on melko tasainen 700rpm
Seuraavassa lista tehdyistä korjauksista.

-YJ-rele vaihdettu, vanha oli umpiruosteessa ja hapettunut
-Imuilman lämpötila-anturi mitattu, ~2kΩ @25°C eli pitäisi olla ok
-Tulpat vaihdettu
-Virranjakajan kansi ja pyörijä putsattu (made in Italy), eivät olleet mitenkään huonokuntoisen näköiset
-Ilmansuodatin vaihdettu
-Tyhjäkäyntiventtiili putsattu Bräkleenillä ja laitettu hiukan rasvaa. Toiminta tarkastettu akulla
-Mitattu 4-napaisen lämpötila-anturin resistanssi. Jotain lukemia tuli ristikkäisten napojen väliltä, taisi olla luokkaa 1,5-2kΩ, kun kone oli hiukan lämmin

Seuraavaksi olis tarkotus vaihdaa pa-suodatin ja tarkistaa pa-pumpun rele kun sen vaan jostain löytäisin. Missä se oikein sijaitsee?

[Sergey]

Bremin sytytysosat mulla oli vanhat bremit made in italy ja ne alko oireilee 7kk kohdalla ja loppu toimimasta kokonaa 9kk vanhana... ei toiminu ja tulos oli sama... Vaihda bosch. 3v aikana vaihdoin 1997 vaihdettujen boschin tilalle uudet bremit kahdesti vuoden aikana. Nyt o bosch ja ei ole ongelmia enää ollu. Bremin pyörijä ja kansi kaikenlisäks jätti antamatta kipinää ku akun taso vajosi alle 11,5v. Monta vuotta mietin että miks tää mun auto on nii herkkä vajaalle akun varaukselle. Bosch, ja sekin vika oli poissa.

BTW tyhjäkäyntimoottorin toimintaa ei voi tarkistaa akulla. tai siis sen voi toki tarkistaa että onko se kokonaan sökö vai toimiiko jotenkuten mutta itse toimivuutta ei voi todeta. Vanhanmallinen kaksoismetallijousella varustetun voi tolleen todeta toimivaksi.

[wehis]

Pitää se varmaan Boschia sinne tarjota. Merteil myy ilmeisesti kantta ja pyörijää erikseen ja KL-varaosat yhdessä paketissa? Ainakin tällä logiikalla hinta asettuisi suunnilleen samoihin. Ja Motonetista ei taida Boschia saada, hinta on ainakin melko alhainen.
4-napaista lämpötila-anturia testatessa huomasin, että koneen kierrokset tippuivat huomattavasti ja tyhjäkäynti alkoi vaeltamaan kun otin johdon irti anturilta. Pistoke käy anturiin neljällä eri tavalla eikä sillä tuntunut olevan vaikutusta käyntiin tai starttaukseen missä asennossa pistokkeen laittoi paikalleen.
Tyhjäkäyntiventtiilin navoista mittasin n. 5,7V tyhjäkäynnillä ja jännite putosi hieman kun väänsin vivustosta kaasua. Eli jollakin tapaa sitä ohjataan, mutta sitähän en näe liikkuuko luisti tuolla jännitteellä vai ei, mutta senhän saa testattua helposti muutenkin. Venttiiliin tulevat letkut tuntuvat olevan melko väljät, niihin ajattelin laittaa klemmarit, jotta sais liitokset hiukan tiiviimmiks.

edit: Vikakoodeja ei ole päällä muita kuin "kampiakselin asentotunnistin"

VIN siitä kiinnostuneille: WDB1240511B206918

[wehis]

Enpäs ollut kaikista liittimistä vikakoodeja lukenutkaan. Liittimestä #3 (CFI) löysin seuraavat koodit:

3 = Engine coolant temperature sensor faulty
9 = Electronic hydraulic actuator (EHA) current faulty.
17 = Oxygen sensor is shorted to positive or ground
28 = Intermittent contact in engine coolant temperature sensor circuit
34 = Engine coolant temperature read from ignition control module illogical

3, 17 ja 34 sain kuitattua, mutta kaksi muuta jäivät. Onkohan muilla ollut vastaavia vikoja/koodeja?

[wehis]

EHA:n kunnon saaneekin selvitettyä mittaamalla, kun se taitaa olla kela. Lämpötila-anturin pistokkeesta pitää tarkastaa, että onko se varmasti oikein päin. Anturin vastukset tulee olla pistokkeen liittimien 1-3 ja 2-4 välillä.

[atlas]

Joissakin voi olla myös juotos katkoksia suoraan ECUssa eli ecu auki ja luupilla mielellään eletroniikkaliikkeessä tutkien kylmä juotokset veks.

[Sergey]

tuli tuosta elektroniikkaliikkeestä mieleen että vein pomon mersusta kaikki releet jne. boxit paikalliseen alan liikkeeseen tarkistettavaksi ja ne halus koko remontista satasen ja saatiin pomon autoon eloa. ei kyllä ollu päänvaivaan nähden iso raha. Tuostaki toki aikaa kolmisen vuotta jo, ja taas se oireilee mutta mutta...

[wehis]

Osaiskos kukaan kertoo missä bensapumpun rele mahtaa sijaita? Akun takaa en löytänyt ellei oo integroitu johki MAS-boksiin.

[taviokuurna]

Pitää se varmaan Boschia sinne tarjota. Merteil myy ilmeisesti kantta ja pyörijää erikseen ja KL-varaosat yhdessä paketissa? Ainakin tällä logiikalla hinta asettuisi suunnilleen samoihin. Ja Motonetista ei taida Boschia saada, hinta on ainakin melko alhainen.

Jep, Motonetin kansi on mallia merkitön. En suosittele. Oletko muuten vaihtanut tulpanjohdot? Niidenkin olisi hyvä olla Boschia, joskin Bremikin toimii, ainakin omassani. Mutta Motonetin merkittömästä johtosarjasta pysyisin erossa, vaikka hinta onkin houkuttelevan alhainen. Boschin johtoja ei saa tietääkseni sarjana Suomesta, vaan pitää ostaa jokainen johto erikseen. Sytytysosat ovat mielestäni sellaisia, joissa kannattaa suosia alkuperäisosia.

[Roobert]

itellä on bremin vj-kansi ja boschin pyörrin, bremin puola ja puolanjohto ja merkittömät tulpanjohdot, hyvin pelaa

[wehis]

Pitää se varmaan Boschia sinne tarjota. Merteil myy ilmeisesti kantta ja pyörijää erikseen ja KL-varaosat yhdessä paketissa? Ainakin tällä logiikalla hinta asettuisi suunnilleen samoihin. Ja Motonetista ei taida Boschia saada, hinta on ainakin melko alhainen.

Jep, Motonetin kansi on mallia merkitön. En suosittele. Oletko muuten vaihtanut tulpanjohdot? Niidenkin olisi hyvä olla Boschia, joskin Bremikin toimii, ainakin omassani. Mutta Motonetin merkittömästä johtosarjasta pysyisin erossa, vaikka hinta onkin houkuttelevan alhainen. Boschin johtoja ei saa tietääkseni sarjana Suomesta, vaan pitää ostaa jokainen johto erikseen. Sytytysosat ovat mielestäni sellaisia, joissa kannattaa suosia alkuperäisosia.

En oo johtoja vaihtanu kun näyttivät melko tuoreilta, mutta jos tuo kannen ja pyörijän vaihto ei auta niin eiköhän piuhat vaihdu sitten seuraavaksi. Merteililtä soittivat eilen ja kertoivat, että heillä ei ole kantta hyllyssä ja Boschilla on tällä hetkellä joku tuotantokatkos tms. Heinäkuun puoliväliin menee vähintään ennen ku saavat toimitettua lisää.

[AkiVaa]

Mulla aiheutti samantapaisia ongelmia lambda-anturi, jonka olin vaihtanut ja vääräoppisesti juottanut johdot.

[wehis]

Enpäs ollut kaikista liittimistä vikakoodeja lukenutkaan. Liittimestä #3 (CFI) löysin seuraavat koodit:

3 = Engine coolant temperature sensor faulty
9 = Electronic hydraulic actuator (EHA) current faulty.
17 = Oxygen sensor is shorted to positive or ground
28 = Intermittent contact in engine coolant temperature sensor circuit
34 = Engine coolant temperature read from ignition control module illogical

3, 17 ja 34 sain kuitattua, mutta kaksi muuta jäivät. Onkohan muilla ollut vastaavia vikoja/koodeja?

Päivitystä:
Lämpötila-anturin B11/2 johdossahan oli 50/50 mahollisuudet väärinkytkentään ja tietenkin se oli väärin päin. Eli koodi 28 kuittaantui kääntämällä pistoke.
EHA:n irrottelin ja mittasin kelan resistanssin, n. 18,5Ω eli ei ollut poikki. Yhden ruuvin alta löytyi joku venttiili, jonka tiiviste on vähän kaksinkerroin yhdestä kohtaa, mutta siihen en nyt sen enempää puuttunut. Bräkleenillä ja paineilmalla putsailin kanavat ja testasin toimintaa akulla. Palikassa on ilmeisesti diodi sisällä, koska kela veti/venttiili naksui ainoastaan napaisuuden ollessa (1=+, 2=-). Liittimen numerointi oli muuten ristissä EHA:n liittimien kanssa. Plussa ja miinus tuli EHA:lle jostain syystä väärin päin ja napaisuuden vaihdon jälkeen kuittaantui tuo vikakoodikin, 9.

[wehis]

Enpäs ollut kaikista liittimistä vikakoodeja lukenutkaan. Liittimestä #3 (CFI) löysin seuraavat koodit:

3 = Engine coolant temperature sensor faulty
9 = Electronic hydraulic actuator (EHA) current faulty.
17 = Oxygen sensor is shorted to positive or ground
28 = Intermittent contact in engine coolant temperature sensor circuit
34 = Engine coolant temperature read from ignition control module illogical

3, 17 ja 34 sain kuitattua, mutta kaksi muuta jäivät. Onkohan muilla ollut vastaavia vikoja/koodeja?

Päivitystä:
Lämpötila-anturin B11/2 johdossahan oli 50/50 mahollisuudet väärinkytkentään ja tietenkin se oli väärin päin. Eli koodi 28 kuittaantui kääntämällä pistoke.
EHA:n irrottelin ja mittasin kelan resistanssin, n. 18,5Ω eli ei ollut poikki. Yhden ruuvin alta löytyi joku venttiili, jonka tiiviste on vähän kaksinkerroin yhdestä kohtaa, mutta siihen en nyt sen enempää puuttunut. Bräkleenillä ja paineilmalla putsailin kanavat ja testasin toimintaa akulla. Palikassa on ilmeisesti diodi sisällä, koska kela veti/venttiili naksui ainoastaan napaisuuden ollessa (1=+, 2=-). Liittimen numerointi oli muuten ristissä EHA:n liittimien kanssa. Plussa ja miinus tuli EHA:lle jostain syystä väärin päin ja napaisuuden vaihdon jälkeen kuittaantui tuo vikakoodikin, 9.

Komento takas. Ei siel mitää diodii oo. Mut vikakoodi tulee takas vaikka kuittaantuukin. EHA ottaa virtaa 2,5-5,5 mA koneen käydessä.

[atlas]

Jos EHAn tulpan alla olevaa ruuvia pyörittelit merkkaamatta sen asentoa niin jetti on sekaisin niin totaallisesti että kannattaa etsiä jostain käytetty EHA.ja jos siellä oli o-rengas vioittunut niin se kyllä pitäisi uusia mutta onko sata varmasti säätö ruuvi samassa kohdassa 100% tarkkuudella.tavallisesti kun näitä säädetään niin 1/8 kierrosta riittää.Tai saahan sen toiminta alueelleen kun laittaa yhden päivän pyörittelyyn ja koe ajoon.Sen käyttöalue on muistaakseni+0,30amppeeria-(-0.30) amppeeria ja tämä on sellaista hienosäätöä lambdan tunnistamana ja ECUn laskemana.

[wehis]

Jos EHAn tulpan alla olevaa ruuvia pyörittelit merkkaamatta sen asentoa niin jetti on sekaisin niin totaallisesti että kannattaa etsiä jostain käytetty EHA.ja jos siellä oli o-rengas vioittunut niin se kyllä pitäisi uusia mutta onko sata varmasti säätö ruuvi samassa kohdassa 100% tarkkuudella.tavallisesti kun näitä säädetään niin 1/8 kierrosta riittää.Tai saahan sen toiminta alueelleen kun laittaa yhden päivän pyörittelyyn ja koe ajoon.Sen käyttöalue on muistaakseni+0,30amppeeria-(-0.30) amppeeria ja tämä on sellaista hienosäätöä lambdan tunnistamana ja ECUn laskemana.

Eipä tietenkään tullut merkkailtua ja käynti alkokin röpeltämään, kun anto vähän kaasua. Otin ruuvia auki niin käynti ainakin tasaantu, mutta eihän se nyt varmaankaan kohallaan ole. Lambdassa tai sen johdossa on varmaankin vikaa, koska heitti taas vikakoodin "17 = Oxygen sensor is shorted to positive or ground" eli tuskinpa EHA:n säätöäkään saa kohdalleen ennen kuin tuon lambdan piirin saa kuntoon.

[atlas]

Sen EHAn saat säädettyä kun laitat yleismittarin siihen menevävän johdon väliin jollain yleis pyöreällä abicolla.sitten amppeeri puoli käyttöön ja ajaessa sen kun saat suht nollaa näyttämään niin sitten on hyvä.Se ei saa olla toisessa laidasssa miinuksella tai plussalla,ehkä vähän mutta jos se jököttää samassa ääripäässä niin se ei ole säätöalueella.-liian rikkaalla +liian laihalla ja ecu ei pysty säätämään sitä optimaalliseksi.
Vaihda se o-rengas kuitenkin ensin jos siinä on vikaa sellaiseen joka kestää bensaa.Itselläkin oli mielestäni löysä se rengas mutten vaihtanut ja on kyllä huolettanut vaikka säätö alueelle pääsin ja auton käyttäytyminen muuttui hyväksi.Ja kyllä huomaat jos käy laihalla tai rikkaalla.

[wehis]

Joo mie huomasin, et naarasmalliset banaani-abikot on aika sopivia niihin liittimiin. Se O-rengas taitaa olla sellanen kartiomallinen. Pitää käydä paikallisesta hydrauliikkapuljusta kysymässä joku päivä.

[wehis]

Vähän päivitystä tilanteeseen.
EHA:n virta on tyhjäkäynnillä melko sitkeästi n. 2,1 mA:ssa. Kierroksilla pysyy suurinpiirtein samassa, mutta kaasua löysättäessä nousee hetkellisesti johonkin 5 mA:n paikkeille. Vikakoodi 9 kuittaantuu, mutta tulee aina takaisin.
EHA vaikuttaa koneen käyntiin niin, että säädettäessä ruuvia tarpeeksi myötäpäivään alkaa kone hörpöttää ja pätkiä ainakin kierroksilla. Toisessa ääripäässä eli avattaessa ruuvia liikaa/tarpeeksi ei kone lähde edes käyntiin. Näissä ääripäissä ei virtamittauksessa voinut havaita juuri mitään muutosta.
Uutena vikakoodina ilmestyy joskus 22 = "Oxygen sensor heater voltage illogical". Vikakoodia 17 = "Oxygen sensor signal wire shorted to positive or ground" ei ainakaan koeajolenkillä tullut. Lambda ei ainakaan mittausten perusteella ollut maissa ja vastuksen resistanssi oli n. 4,9 ohmia.
Nyt auto käynnistyy kylmänä kuin palmun alta ja lämpimänäkin lähtee huomattavasti paremmin käyntiin kun käänsin seosruuvia myötäpäivään n. 1/6 kierrosta. Seuraavaksi varmaan koitan säätää EHA:n niin, että auto ottaa kierroksia hyvin ja unohdan virtamittaukset.

edit: Niin ja tuo kylmäkäynnistyvyys muuttui heti, kun kytki lämpötila-anturin piuhan oikein.

[atlas]

Jos tieten lambda ei pelaa niin EHA ei kyllä säädä seosta.Antaa se tieten perus annosta,sitä o-rengasta et ehkä saa hyde liikkeestä ja muistelen että se ei ollut kartio mainen vaan on kulunut niin ja pyydä sitten bensan kestävää.Se antamani amppeeri määrä saattoi olla milliamppeereita mutta jos saat seoksen kohdilleen EHAn säätämänä niin kulutus ois optimaallinen ja päästöt ok.Mutta hyvä kuitenkin että jotain käynti muutosta olet saanut aikaan ja hyvää sellaista,kokeilemalla pääsee myös hyvään loppu tulokseen.

[wehis]

Jos tieten lambda ei pelaa niin EHA ei kyllä säädä seosta.Antaa se tieten perus annosta,sitä o-rengasta et ehkä saa hyde liikkeestä ja muistelen että se ei ollut kartio mainen vaan on kulunut niin ja pyydä sitten bensan kestävää.Se antamani amppeeri määrä saattoi olla milliamppeereita mutta jos saat seoksen kohdilleen EHAn säätämänä niin kulutus ois optimaallinen ja päästöt ok.Mutta hyvä kuitenkin että jotain käynti muutosta olet saanut aikaan ja hyvää sellaista,kokeilemalla pääsee myös hyvään loppu tulokseen.

Mittailin tänään pyöreästä diagnostiikkaliittimestä X11 (kuskin puolella ABS-yksikön ja sulakekotelon välimaastossa) liittimien 2 ja 3 välistä jännitettä ja aika tasaisesti siellä oli 1,50V eikä muuttunut vaikka antoi kierroksia. Noista liittimistä pitäisi siis löytyä lambdan signaali. Tuosta jännitteestäkin saa laskettua lambdan pulssisuhteen, mutta kävin varmuudeksi ostamassa yleismittarin, jolla sen saa mitattua suoraan. Eli seuraavaks tarjoan siis uutta lambdaa mallia Bosch. AkiVaa olikin jo aiemmin heittänyt epäilystä lambdan suuntaan.

[Roobert]

sen jännitteen pitäisi muuttua 0 - 5 voltin välillä kierroksien mukaan. sulla on lambda sökö.

[napa]

sen jännitteen pitäisi muuttua 0 - 5 voltin välillä kierroksien mukaan. sulla on lambda sökö.

tuskin tässä sentään laajakaista lambdaa on eli lambdan jännitteen pitäis olla (tai vaihdella) siinä n. 0.2 v ja 0.8 v välillä, jos kaikki on kunnossa... normaali kapeakaistainen lambda antaa yleensä kunnossa ollessaan max. 1 volttia ulos seoksen ollessa rikkaalla, laihalla taas jännite on n. 0.1 - 0.2 volttia...



eli jos sieltä diagnostiikka pistokkeesta tulee lambdalle 1.5 volttia, niin lambda on sökö hyvin suurella tod.näk.

oma 300E antoi aika tarkasti siinä 0.5 volttia ulos tuosta pistokkeesta silloin, kun vielä oli ke-jet ja kapeakaista lambda...

[Roobert]

ainiin tosiaan kun on nämä laajakaistat ja kapeakaistat vielä eriarvoilla

[wehis]

Väliaikatietoja vaihteeksi. Nyt on vaihdettu uusi Boschin lambda, mutta eipä auttanut. Vaikka seosruuvia ja EHAa on säädetty suuntaan ja toiseen niin yleismittarin näyttämä duty cycle jököttää tasasesti 10%:ssa. Jännite on tällöin ~1,5V.

[Rise]

Onko bensanpaineet tarkistettu?

[wehis]

Onko bensanpaineet tarkistettu?

Ei ole, mutta selvispä sellainen juttu, että tuosta x11-liittimestä saa myös luettua joitakin vikakoodeja ja johdot pitääkin olla ristissä eli 2=+ ja 3=-. Eli lambdassa ei välttämättä ollut mitään vikaa...noo kassellaan kun ehditään.

[wehis]

Enpä saa pulssisuhdetta mitattua, kun EHA:n vikakoodi on päällä jatkuvasti. Mitähän sitä sitten keksis?'

edit: Vai päteekö seuraava lista myös miun autoon? Virta päällä ja käynnissä ollessa duty cycle näyttää 90%.

edit2: Kuuluukos bensapumpun kävästä päällä jos virrat päällä (ei käynnissä) polkasee kaasupoljinta?

(DWELL) - on/off fault codes for KE JETRONIC 3.1 control unit.

The control unit displays faults currently present via the on/off ratio .
The on/off fault codes are listed below:

On/off fault codes with ignition on:
0% Unused
10% Idle speed contact at throttle switch not opening
20% Full load contact at throttle switch not opening
30% Coolant temperature below 70°C
40% Air flow sensor potentiometer malfunction
50% All input signals are OK. No faults
60% Vehicle speed limitation signal active
70% Start signal active
80% Selector lever in “DRIVE“ position
90% Electro-hydraulic actuator current implausible
100% Unused

On/off fault codes with engine running:
0% Control unit receives no voltage or is defective
10% Air flow sensor defective or polarity reversed.
20% Full load contact defective or incorrectly connected.
30% Short or open circuit between coolant temperature sensor and control unit or the temperature sensor is defective.
40% Short or open circuit between air flow sensor and
control unit or the air flow sensor is defective.
50% Oxygen sensor not at operating temperature, open circuit or defective.
60% Vehicle speed signal to the control unit implausible
70% Control unit receives no RPM signal.
80% Interrupted data exchange between ECU and ignition control unit (EZL).
90% Current at electro-hydraulic actuator out of range.
95% Deceleration fuel shut-off active.
Values Oscillates: All signals are OK. No fault in monitored signals.

[wehis]

Päivitystä tähän ketjuun.

-Käsittääkseni tuollainen S29/2 Throttle valve switch, full load/idle on pelkkä kytkin, mutta jostain syystä yleismittari löytää joitakin kilo-ohmeja full loadin ja idlen koskettimien väliltä. Tämä silloinkin kun liitin irroitettu N1/3 EZL/AKR ignition control unitille menevästä johdosta. Luonnollisesti liitin myös ECUlta irti. Eli todennäköisesti johdoista löytyy vika.

-B2 Airflow sensor position indicator:n resistanssia mittasin väliltä 1-3. Siitä löytyi resistanssia jotain 4,2 kohm eikä lautasen asennolla ollut vaikutusta, kuten ei pidäkään olla. Väleiltä 1-2 ja 1-3 löytyi lautasen ollessa ylhäällä 3-4 kohm ja painettaessa lautasta resistanssi muuttui aluksi lineaarisesti, mutta pompsahti jossain kohdassa reilusti. Eli tuo potikka on viallinen.

[atlas]

Voi se olla likainenkin mutta se selviää kun ottaa sen irti kun siitä pinnoista kuluu se...puhki niin alkaa pätkintä.
sitä lankaa muuten ei pidä taivutella uuteen kohtaan kun lineaari rata muuttuu ja seokset sekoaa.