OM601 Turbotus. kokemuksia? vinkkejä?

[Mikemakela]

Morjensta pöytää.

tuossa pari vko sitten tuli hankittua tommonen 200D W124.
noniih kysymys kuuluu että, mitenkä tommosen turbottaa.
plajon saa irti voimaa? mitä teen pumpulle?
Jarrut, vaihteisto ja perä, pitääkö vaihtaa?

innokkaana odottelen nyt täälä interwebsin päässä vastauksianne.
t. Mikko Mäkelä

[JP74]

Foorumilla aihetta on takavuosina käsiteltynä paljonkin.

Mutta nopeasti näin: om603:en turbo ja samasta koneesta pakosarja lyhennettynä. Öljyntulo kannen päästä ja paluu lohkon alareunaan tai öljypohjaan. Jonkinlainen painekotelo tai oma ilmansuodatinkotelo sialla kasaan ja pari klemmaria ympärille. Klemmareilla kiinni imusarjaan. Ahtoputkisto ja joku cooleri väliin. Pumppu isolleen, isoja elementtejä ei kannata laittaa. Tehoa tulee n.120-130 heppaa, ahtopaineita ei tarvitse paljoa, 0.5 riittää näillä tehoilla. Kaikki teho tuon yli on liikaa koneen keston kannalta. Ehjä vakiokytkin riittää nippa nappa, perälle ja lootalle ei tarvii tehdä mitään.

Pelkkä pumpun säädättäminen tekee jo 200d:stä paljon virkeämmän. Turbotus on sitten harrastustoimintaa...

[Mikemakela]

Morjensta pöytää.

tuossa pari vko sitten tuli hankittua tommonen 200D W124.
noniih kysymys kuuluu että, mitenkä tommosen turbottaa.
plajon saa irti voimaa? mitä teen pumpulle?
Jarrut, vaihteisto ja perä, pitääkö vaihtaa?

innokkaana odottelen nyt täälä interwebsin päässä vastauksianne.
t. Mikko Mäkelä

Halvemmaksi tulee ja saa parhaan tuloksen kun hankkii viispyttyisen tai kuuspyttyisen alkuperäisen turbomoottorin.

entä miten muutos katastaminen. ja joutuisin varmaan vaihtamaan vaihelaatikon ja perävälit.

[Mikemakela]

Foorumilla aihetta on takavuosina käsiteltynä paljonkin.

Mutta nopeasti näin: om603:en turbo ja samasta koneesta pakosarja lyhennettynä. Öljyntulo kannen päästä ja paluu lohkon alareunaan tai öljypohjaan. Jonkinlainen painekotelo tai oma ilmansuodatinkotelo sialla kasaan ja pari klemmaria ympärille. Klemmareilla kiinni imusarjaan. Ahtoputkisto ja joku cooleri väliin. Pumppu isolleen, isoja elementtejä ei kannata laittaa. Tehoa tulee n.120-130 heppaa, ahtopaineita ei tarvitse paljoa, 0.5 riittää näillä tehoilla. Kaikki teho tuon yli on liikaa koneen keston kannalta. Ehjä vakiokytkin riittää nippa nappa, perälle ja lootalle ei tarvii tehdä mitään.

Pelkkä pumpun säädättäminen tekee jo 200d:stä paljon virkeämmän. Turbotus on sitten harrastustoimintaa...

onko mitään lukemia tai numeroita tämmösestä pumpun ruuvvaamisesta???

[JP74]

Empä ole penkityttänyt moista hommaa, mutta käytännössä tulee selvästi virkeämpi. Vastaa vakiota 250:tä hyvin säädetty 200d.

[pera8x]

Pelkällä pumpun ruuvaamisella ei saa paljon mitään aikaan.
Muutoskatsastus isompaan tekniikkaan ei ole ongelma. Voimansiirtoa voi muutella sitten haluamalla tavalla.

w201 200d. vakiona 0-100km/h jotain 19 sekunttia. ruuvatulla pumpulla 15 sekuntia. on siinä ihan huomattava ero.

[dealer]

Pumpun ja ajoituksen säätäminen kohdalleen vaikuttaa väsyneen 200D:n menohaluihin huomattavan paljon, kuten mm. pera8x edellä kertoi.

Rumilus-tuuran jutuista ei kannata välittää, ei ole kartalla näissä pumppujutuissa.

[pera8x]

Ja pumppuja ei sitten kannata alkaa "säätämään" omatoimisesti. Pumpun voi tuoda minulle niin laitan maksimit ja optimit kohdalleen.
Paljonkaan ei se pumpun laitto auta, alkaa ahdistaman muiden tekijöiden summana.
Kehottaisin kuitenkin aloittajan kysyjän harkitsemaan jo valmiita tekniikoita.
Eikä myöskään kannata noteerata kaikkiin hölynpöly juttuihin, joita tässäkin threadissa on ilmennyt.

rumilus tunnetusti osaa laittaa maksimit ja optimit kohdilleen. nimittäin laskun loppusummaan..

jos yhtään osaa ropata, niin ei sitä kannata alkaa missään säädättään. peräkansi auki pumpusta ja parista ruuvvista vaan säätelee ja homma on sillä selvä. hakemalla löytyy säätöohjeita pilvin pimein tältäkin foorumilta.

[Jari Ke]

Jos auto on oikeasti vähän ajettu niin siinä tapauksessa ainakin itte veisin pumpun mynälle. Monta pumppua siellä laitattanu ja en edes harkitse muita. Homma taatusti toimii ja samalla muitakin asioita tulee tarkastetuksi. Sit jos on paljon maantietä nähnyt niin sitte tuolleen kuten pera ehdotti. Monesti niissä silloin alkaa olla muutakin laittoa joten siltä pohjalta.

Tämä tuura kertoo osaavansa homman mutta ei ole kauaakaakaan aikaa siitä kun ei tienny edes sitä miten elementtikohtaiset ajoitukset laitetaan kohdilleen joka on yksi tärkeä homma silloin kun vieraalla homma teetetään Jos nuita ei saa kohdilleen niin on aivan sama laittaa pumppu ihan ominpäin.

Niin onkos tällä tuuralla yhtään referenssiä?

Joskus oikein koitettiin kun ittellä oli laitetu 200D ja sit kaverilla vakio 250D. Justiin tasan lähti ja kakkosella 250 pari autonmittaa jäi. Olisko vaihteitten välityksissä jotain silleen et etu tuossa kohtaa on 200D:llä silleen et 250:ssä joutuu vaihtamaan jo kolmoselle kun 200D menee vielä kakkosella? Tai sit vaan vetäviä kierroksi oli enemmän. Nin ja manuaaleja oli kumpikin. Ei tehty pidempää vetoa.

Minusta ero on huomattava

[Jari Ke]

Tämä tuura kertoo osaavansa homman mutta ei ole kauaakaakaan aikaa siitä kun ei tienny edes sitä miten elementtikohtaiset ajoitukset laitetaan kohdilleen

Vai niin Tuura on kertonut, minäkin haluaisin tietää missä ja milloin noin olen kirjoittanut.

No kun kerta välttämättä tahdoit ni tässä linkki ja kuvakaappaukset.

Taisi olla sun kuudes postaus tuossa topiikissa? Mähän en tuossa kohtaa vielä tunnistanu sua entiseksi rumilukseksi

Niin Nimimerkkisi oli tuolloin Mesemies89.

Tässä topiikki:

http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=126822" onclick="window.open(this.href);return false;

Ja tässä kuvakaappaus asiasta. Hyvin selviää ettet ennen tuota tienny elementtikohtaisesta säädöstä yhtään mitään jonka sitten seuraavassa postauksesa tunnustatkin ettet tienny. Pisteet siitä sinulle että kun virhe tulee ni se myönnetään
.
.

[Jari Ke]

Kyllä tää nyt niinselvä juttu on ettei kannattaisi

[Jari Ke]

Kyllä tää nyt niinselvä juttu on ettei kannattaisi

Niin mikä on niin selvä juttu ?
Kirjoittajan kannattaisi ottaa kyseisen pumpun teknisistä ominaisuuksista selvää eikä kirjoitella kuulopuheiden perusteella tälle foorumille potaskaa.
Tarvittaessa voin linkittää kyseisestä ruiskutuspumpusta kuvia, josta selviää mikä on nokka-akselin / elementtiä nostavan rullan tarkoitus ja periaate.
Rullalla ei ole mitään tekemistä ruiskutusennakon kanssa. Rullalla välitetään pumpun nokka-akselin nosto elementille.

Mä luin jo aiemmin ja meinasin jättää kokonaan kommentoimatta koko kirjoituksesi.

Nyt kun näemmä olet käyny editoimassa juttuasi niin paljastuu että sä et vieläkään näköjään tiedä tuota elementtikohtaisen syötönajoituksen ideaa

Vai ei rullalla ole merkitystä..... Tajua jo että niitä rullia on halkaisijaltaan erikokoisia ja niitä voidaan vaihdella!! Kun pumpun nokka-akseli nostaa sitä elementtiä niin jos jonkun elementin ajoitus on myöhässä niin sen elementin alle vaihdetaan isompi rulla --> tälleen myöhässä olevan elementin ajoitus saadaan kohdalleen. Jos on aikaisella niin vaihdetaan pienempi rulla. Kokeilemalla löytyy oikea koko. (Kolmekin kertaa yhtä on vaihdettu ennen kun löytyi sopiva)

Viripumpuissa jonkin elementin liian aikainen ennakko rikkoo esikammioita varsinkin 606 koneissa ja 603:sissakin. Siitä syystä elementtikohtainen ennakko on erityisen tärkeää laittaa täsmälleen kohdalleen viripumpuissa. Normipumpuissakin saadaan pa-taloutta ja tehoakin parannetuksi kun jokaisen sylinterin syttymisajankohta on justiin oikea.

Sit isäntä vielä heittää herjaa et pitäis mennä opiskelemaan Minä en paljon mitään tiedä mutta sinä et sitäkään vähää (Nauraa aivan maha kippurassa)

[mik4--]

Kyllä tää nyt niinselvä juttu on ettei kannattaisi

Niin mikä on niin selvä juttu ?
Kirjoittajan kannattaisi ottaa kyseisen pumpun teknisistä ominaisuuksista selvää eikä kirjoitella kuulopuheiden perusteella tälle foorumille potaskaa.
Tarvittaessa voin linkittää kyseisestä ruiskutuspumpusta kuvia, josta selviää mikä on nokka-akselin / elementtiä nostavan rullan tarkoitus ja periaate.
Rullalla ei ole mitään tekemistä ruiskutusennakon kanssa. Rullalla välitetään pumpun nokka-akselin nosto elementille.

Mä luin jo aiemmin ja meinasin jättää kokonaan kommentoimatta koko kirjoituksesi.

Nyt kun näemmä olet käyny editoimassa juttuasi niin paljastuu että sä et vieläkään näköjään tiedä tuota elementtikohtaisen syötönajoituksen ideaa

Vai ei rullalla ole merkitystä..... Tajua jo että niitä rullia on halkaisijaltaan erikokoisia ja niitä voidaan vaihdella!! Kun pumpun nokka-akseli nostaa sitä elementtiä niin jos jonkun elementin ajoitus on myöhässä niin sen elementin alle vaihdetaan isompi rulla --> tälleen myöhässä olevan elementin ajoitus saadaan kohdalleen. Jos on aikaisella niin vaihdetaan pienempi rulla. Kokeilemalla löytyy oikea koko. (Kolmekin kertaa yhtä on vaihdettu ennen kun löytyi sopiva)

Viripumpuissa jonkin elementin liian aikainen ennakko rikkoo esikammioita varsinkin 606 koneissa ja 603:sissakin. Siitä syystä elementtikohtainen ennakko on erityisen tärkeää laittaa täsmälleen kohdalleen viripumpuissa. Normipumpuissakin saadaan pa-taloutta ja tehoakin parannetuksi kun jokaisen sylinterin syttymisajankohta on justiin oikea.

Sit isäntä vielä heittää herjaa et pitäis mennä opiskelemaan Minä en paljon mitään tiedä mutta sinä et sitäkään vähää (Nauraa aivan maha kippurassa)

Olet aivan hakoteillä pumppuasioissa, ulkona kuin lumiukko. Älä kirjoittele enempää ettet nolaa itseäsi entisestäänkin.
Kyseisen pumpun ruiskutusennakkoja ei muuteta nostorullilla. Ainoastaan vain nokkaa muokkaamalla ja sekään ei kannattavaa, koska ruiskutusennakkoa muutetaan varsinaisesti ajoitusta muuttamalla eli pumpun ruiskutusennakkoa.
Rullien koolla ei ole mitään merkitystä ruiskutusennakon suhteen, ainoastaan ruiskutusmäärä ja ruiskutusjättämä on erilainen. Edellämainitun perusteella pumpun valmistaja ilmoittaa ruiskutusennakon kulloiseen pumppuun, joka säädetään pumpusta ei pumpun sisäisistä rakenteista.

[Jari Ke]

Kyllä tää nyt niinselvä juttu on ettei kannattaisi

Niin mikä on niin selvä juttu ?
Kirjoittajan kannattaisi ottaa kyseisen pumpun teknisistä ominaisuuksista selvää eikä kirjoitella kuulopuheiden perusteella tälle foorumille potaskaa.
Tarvittaessa voin linkittää kyseisestä ruiskutuspumpusta kuvia, josta selviää mikä on nokka-akselin / elementtiä nostavan rullan tarkoitus ja periaate.
Rullalla ei ole mitään tekemistä ruiskutusennakon kanssa. Rullalla välitetään pumpun nokka-akselin nosto elementille.

Mä luin jo aiemmin ja meinasin jättää kokonaan kommentoimatta koko kirjoituksesi.

Nyt kun näemmä olet käyny editoimassa juttuasi niin paljastuu että sä et vieläkään näköjään tiedä tuota elementtikohtaisen syötönajoituksen ideaa

Vai ei rullalla ole merkitystä..... Tajua jo että niitä rullia on halkaisijaltaan erikokoisia ja niitä voidaan vaihdella!! Kun pumpun nokka-akseli nostaa sitä elementtiä niin jos jonkun elementin ajoitus on myöhässä niin sen elementin alle vaihdetaan isompi rulla --> tälleen myöhässä olevan elementin ajoitus saadaan kohdalleen. Jos on aikaisella niin vaihdetaan pienempi rulla. Kokeilemalla löytyy oikea koko. (Kolmekin kertaa yhtä on vaihdettu ennen kun löytyi sopiva)

Viripumpuissa jonkin elementin liian aikainen ennakko rikkoo esikammioita varsinkin 606 koneissa ja 603:sissakin. Siitä syystä elementtikohtainen ennakko on erityisen tärkeää laittaa täsmälleen kohdalleen viripumpuissa. Normipumpuissakin saadaan pa-taloutta ja tehoakin parannetuksi kun jokaisen sylinterin syttymisajankohta on justiin oikea.

Sit isäntä vielä heittää herjaa et pitäis mennä opiskelemaan Minä en paljon mitään tiedä mutta sinä et sitäkään vähää (Nauraa aivan maha kippurassa)

Olet aivan hakoteillä pumppuasioissa, ulkona kuin lumiukko. Älä kirjoittele enempää ettet nolaa itseäsi entisestäänkin. Kyseisen pumpun ruiskutusennakkoja ei muuteta nostorullilla. Ainoastaan vain nokkaa muokkaamalla ja sekään ei kannattavaa koska ruiskutusennakkoa muutetaan varsinaisesti ajoitusta muuttamalla eli pumpun ruiskutusennakkoa.

Sä et vieläkään tajua.

Väännetään rautalangasta

Het alkuun ymmärsithän että puhun elementtikohtaisesta ajoituksesta en koko pumpun ajoituksesta?

Kun penkissä ennakko on asetettu muilla toimenpiteillä siihen esim. 20° EYKK (tuo 20° laitetaan ykköspytyn mukaan minkä asteluvunmukaan pumppu asennetaan paikoilleen. Ihan se todellinen ennakko voi olla jotain muuta) ni sit tarkistetaan että jokaisen muun elementin syöttöajankohta on täsmälleen se mikä se pitää olla.

Usein osuu kohtuuhyvin mutta monesti jokin elementti ruuttaa liian aikaisin tai liian myöhään. Boshin ohje on + - 1° heitto sallitaan mutta viripumpussa tuo heitto on aivan liikaa kammiovaurioitten takia. Virissä kun pumpunajoitus pyritään tekemään niin aikaiselle kun se tehon ja ilman nakutusta palamisenkantilta on mahdollista tehdä. (siksi elementtikohtainen oikea ajoitus on todella tärkeää) Sit vaihdetaan sen elementin alle rulla sen mukaan isompi tai pienempi oliko myöhässä tai aikaisessa. Nokka-akseliin todellakaan ei kosketa!

Ja on sitten 100% varma tieto tämä rullanvaihtoasia senverta monta kertaa tämä on nähty mynälläollessakin.

[Jari Ke]

Kyllä tää nyt niinselvä juttu on ettei kannattaisi

Niin mikä on niin selvä juttu ?
Kirjoittajan kannattaisi ottaa kyseisen pumpun teknisistä ominaisuuksista selvää eikä kirjoitella kuulopuheiden perusteella tälle foorumille potaskaa.
Tarvittaessa voin linkittää kyseisestä ruiskutuspumpusta kuvia, josta selviää mikä on nokka-akselin / elementtiä nostavan rullan tarkoitus ja periaate.
Rullalla ei ole mitään tekemistä ruiskutusennakon kanssa. Rullalla välitetään pumpun nokka-akselin nosto elementille.

Mä luin jo aiemmin ja meinasin jättää kokonaan kommentoimatta koko kirjoituksesi.

Nyt kun näemmä olet käyny editoimassa juttuasi niin paljastuu että sä et vieläkään näköjään tiedä tuota elementtikohtaisen syötönajoituksen ideaa

Vai ei rullalla ole merkitystä..... Tajua jo että niitä rullia on halkaisijaltaan erikokoisia ja niitä voidaan vaihdella!! Kun pumpun nokka-akseli nostaa sitä elementtiä niin jos jonkun elementin ajoitus on myöhässä niin sen elementin alle vaihdetaan isompi rulla --> tälleen myöhässä olevan elementin ajoitus saadaan kohdalleen. Jos on aikaisella niin vaihdetaan pienempi rulla. Kokeilemalla löytyy oikea koko. (Kolmekin kertaa yhtä on vaihdettu ennen kun löytyi sopiva)

Viripumpuissa jonkin elementin liian aikainen ennakko rikkoo esikammioita varsinkin 606 koneissa ja 603:sissakin. Siitä syystä elementtikohtainen ennakko on erityisen tärkeää laittaa täsmälleen kohdalleen viripumpuissa. Normipumpuissakin saadaan pa-taloutta ja tehoakin parannetuksi kun jokaisen sylinterin syttymisajankohta on justiin oikea.

Sit isäntä vielä heittää herjaa et pitäis mennä opiskelemaan Minä en paljon mitään tiedä mutta sinä et sitäkään vähää (Nauraa aivan maha kippurassa)

Olet aivan hakoteillä pumppuasioissa, ulkona kuin lumiukko. Älä kirjoittele enempää ettet nolaa itseäsi entisestäänkin.
Kyseisen pumpun ruiskutusennakkoja ei muuteta nostorullilla. Ainoastaan vain nokkaa muokkaamalla ja sekään ei kannattavaa, koska ruiskutusennakkoa muutetaan varsinaisesti ajoitusta muuttamalla eli pumpun ruiskutusennakkoa.
Rullien koolla ei ole mitään merkitystä ruiskutusennakon suhteen, ainoastaan ruiskutusmäärä ja ruiskutusjättämä on erilainen. Edellämainitun perusteella pumpun valmistaja ilmoittaa ruiskutusennakon kulloiseen pumppuun, joka säädetään pumpusta ei pumpun sisäisistä rakenteista.

Totta miten nuo veroennakot on niin v-ituillaan aina. Todella hyvä lohkaisu tähän kohtaan ja samalla tuuran editoitu teksti tuli mukaan

Kiitokset tästä vero ... sketsistä Kevennykset on aina paikallaan

Mikemakela : topiikki nyt meni aivan p-ersiilleen ja olen osasyyllinen myönnetään

Mutta jos öljyruutat löytyy lohkosta ni siitä saa yllättävän paljon kestävää voimaa ulos. Löytyykö öljyruutat?

[Jari Ke]

Kerrankin olet oikeassa Ei tosiaan puhunut. Olen ollu siellä ihan itte . Et kai vaan seuraavaksi meinaa että olen unessa siellä useammankin kerran ollu kun rullanhalkaisijoita mitailtiin ja mietittiin mikä olisi oikea koko


Tässä muistutukseksi ote sun omasta kirjoituksesta joka löytyy linkistä ja kuvasta jonka liitin aiemmin.

Kannattaisikohan sun ottaa omistasi puheista vaarin meinaan mäkin otan vaikka sun kirjoitus onkin

"""""""
Voehan hyvänen aika ! Täytyy lopettaa dieselin ruiskutustekniikoista ja polttoaineen palamisesta palotilassa keskutelu tähän.

""""""""""""""""

[Jukki]

Kyllä näillä vinkeillä turbotuksen luulis onnostuvan!

[dealer]

Ei mitään järkeä enää nykyään alkaa 124 200D:tä rakentamaan moottoria vaihtaen. Tuossa juuri eilen illalla eräs henkilö myi toukokuussa katsastetun asiallisen hyvin varustellun C250TDT:n tuhannella eurolla.
Ostaa sellaisen ja virittää jos niikseen, on ilmastoinnit ja vakkarit ja kestävä automaatti valmiina paikallaan.

[dealer]

No, se tietysti jos on priima kori ja ajattelee ettei löydy yhtä hyvää ceetä. Siltikin, kohtuuton homma kun vertaa eri vaihtoehtoja.

[Jari Ke]

Ei mitään järkeä enää nykyään alkaa 124 200D:tä rakentamaan moottoria vaihtaen. Tuossa juuri eilen illalla eräs henkilö myi toukokuussa katsastetun asiallisen hyvin varustellun C250TDT:n tuhannella eurolla.
Ostaa sellaisen ja virittää jos niikseen, on ilmastoinnit ja vakkarit ja kestävä automaatti valmiina paikallaan.

Samoilla linjoilla. Ei pienenpienintäkään järkeä varsinkin jos joutuu vieraalla hommaa teettämään. Ei vaikka W124:sen kori olisikin kunnossa niin ei.

Siitä hommasta on nyt tullu senverta ihan omakohtaistakin kokemustakin. Jos 200D on lähtökohtana niin uusi kunnollinen ahdin, pakosarja, uusi syylari, cooleri putkineen, pakoputkisto sekä 7mm pumppu pelkästään maksaa jo senverta että homma menee korkealle korkealle puihin. Jarrut ja levyt kardaani, perä, vetarit on halpoja ja niitä kannattaa ostaa käytettynä pl jarrut ja levyt mutta nuitten osien lista on loputon 200D kohdalla.

Ja kun ilman nuita 606:sestakaan ei voimaa tu pihalle yhtään mitään. Ja kun turbon vahvistetun askin vielä laittaa ni nuo osat pelkästään hommattuna ollaan varmasti yli 7k€ hitahaarukassa. Näin se mielestäni kuuluu tehdä jos kerta ajoautoa tekee. Ei tartte jokaviikko olla pajottamassa.

Mä pystyin omasani tekemään paljon, oikeastaan kaiken purkamisen ja asentamisen ihan kokonaan itte mutta silti jos nyt samassa tilanteessa olisin ja olisin tienny matikiin moottorin pakovahdon en hankkisi nyt autoa en missään tapauksessa.

Ja nämä vaihtomoottorit... Tuokin 606:nen lähtötiedoiltaan oli noin 300t ajettu. Niinhän ne kaikki on mitä tälläkin foorumilla myynnissä on. Ja p_askat. Moottorinumerolla löysin auton ja sit kilvet mitä siinä oli ollu ja sit katsastuksessa olleet kilometrit. Selvisi että vain puolet puuttui. Alon kaivella kun hiipi epäily mosan ajetuista kilometreista. Edelleen epäily jäi että vimoinen omistaja oli sitä rukannu ennen lunnaita. Mosahan piti sit avata ja täyskunnostaa.

Lähtökohtaisesti en usko että väykkyjä puretaan 300t kohdilla. Tai moniko on nähny oikeasti alle 500t ajettua 300TDT väykkyä joka puretaan osiksi Ei niitä oikeasti ole muutamaa kolariautopoikkeusta lukuunottamatta.

[Jari Ke]

OT:tahan tämä on ollu jo pitkään joten jatketaan.

Paas laittaen kilpitiedot ni katotaan täsmääkö. Etuhan se on moottoria myyvällekin jos asiaa on tutkittu monelta taholta.

Kai ymmärsit että lunnasautossa olleen moottorin pelkällä moottorinumerolla kun ottaa kilometrit sekä edelliset omistajat tietoon ni se ei ihan mutkaton juttu kyllä ole

Mainitaan vielä että kun asian oikea laita sitten selvisi niin moottorin myynyt kaveri kustansi hommelin silleen että mä maksoin vain uudet osat + tiivisteet. Moottorin myynyt kustansi putket lohkoon + koneisuksen, kannet + koneistuksen sekä puolikkaan asennuksen. Siis mosa loota paikalleen asennuksen. Minusta osoittaa suoraselkäisyyttä ja sano suoraan että ei hänkään osannut yli 600t ajetuksi ja rikotuksi moottoriksi lulla.

Samalta kaverilta uskaltaa ostaa tulevaisuudessakin ihan mitä vaan

Edit:

Mietiskelin hintaa tuollaiselle halvemmanlinjan swäpille: Mosa OM606 tai 605 noin 1600€, Cooleri on pakollinen jos meinaa et mosa kestää yhtään noin 700€ silikoniputkineen. Pakoputkisto noin 400€ ja ei ole alusta loppuu hinta tuo. Johtosarjamuutoksia hehkut anturit jne noin 80€. Pissapojansäiliö mallia vapari OM606 55€ postikuluineen. Kaasuvivusto kymppejä. Jarrut levyt ja kallistuksenvakain kumeineen kun on paksumpi 200€ oletuksella että vakaimen saa käytettynä halvalla. Uusi syylari 250€. 200D:nsylari on aivan liian pieni vaikka kuin olisi uusi ja kun se ei kuitenkaan ole. Tuulitunneli kymppejä. ja varmasti tuossa ei ole kaikki. Ahtimelle hukkiksenkello jos uusi niin tyyliin 100€ ja tuo hinta on alakanttiin. Jos manuaali ni kytkinasiat??? M -öljynlauhdutin mallia om603 hinta 250€ lauhdutin + jalka letkuineen jne. jne...

Swäppi ei tapahdu kahdessa 8h päivässä se on varma juttu se mutta kolmessa saattaa mennä jos ihan mikään asia ei vastusta. 75€ x 24h= 1800€. Eikä tuo yhdeltä mieheltä me kolmessa päivässä siinon niinpaljo hommaa.

Ei mitään mieltä asiassa ei vaikka itte sais asennuksen tehdyksi.

Edit laskin piruuttani tuon ja noin 5500€ asenuksineen. Jos itte asentaa ni sit 1800 vähemmän mut sit joutuu ostamaan työkaluja. Ja kun auto tuossa kohtaa ei ole lähelekään sitä mitä sen kuuluisi olla. Askinvälitykset ja sen kesto isommilla tehoilla ????? Ei ei ei

Ton 5500€ kun laittaa siihen lisää mitä oikeasti hyväkuntoisesta 200D:stä voi saada ni äkkiä ollaan 10t€ Sillä rahalla jo saa valikoida W211 kunnollisella moottorilla olevia kulkineita. Swäpillä.....ei siis yhtään mitään järkeä. Jos harrastepeli ni sithän tilanne muuttuu täysin Siinä kuluja ei lasketa

[dealer]

Käyttökilometritakuista ei kannata maksaa senttiäkään ylimääräistä, oli suullinen tai kirjallinen takuu. Koneen arvo ei joka tapauksessa nykyään enää tuhatta euroa ole.

Lähtökohtana 200D ja siihen ahdettu 605 tai 606 = kustannukset karkaa käsistä eikä ole sittenkään niitä luistonestoja, ilmastointeja, vakkareita ja sähköautomaattia mita saa suoraan vaikkapa 202 korin mukana kun valitsee mitä ostaa. Varsinainen harrastaminen on sitten erikseen.
Turha yleistää 202 olevan lahoja ja 124 hyviä, molemmista löytyy kumpiakin. Yksi hyvä riittää.

[Eetyzk]

-

[dealer]

Kova pitää moottorinhimo olla jos erehtyy OM606 turbodieselistä maksamaan kovin paljon kun koko autoja saa katsastettuna parilla tonnilla. Voi koeajaa ja viedä ajamalla kotiin, ottaa kaikki tarvittavat osat ja myydä loput pois.
Sitten taas OM605 turbodieseleitä, näköjään tällä hetkellä kaksi kokonaista autoa 1000 euroa / kappale tarjolla katsastamattomia ja leimassa olevat alkaen 1500.

[Jari Ke]

Tuossa on naapurissa vieläkin myynsä 250TDT W202 ja oikeinkin kohtuurahalla mulle tarjosi. Ainoa vika mikä pelleissä on niin takaluukusa kun joku on joskus pudottanu siihen trukkilavalta raudan. Siinä on ruostetta. Luukkujen reunat listarajat jne. täysin ruosteettomat. Ilmastointi vakkari ja oliko webastokin. X-neon valot ja käsittääkseni on alkuperäiset. Niitä ei kaiten monissa nuissa ole? Raptecin petellä taitaa kans olla alkuperäisenä semoiset omassaan?

Hiukan himoitsin tätä ja kattelinkin koekäytin jne. (en ajanu tiellä kun oli seisonnassa) mut pikkasen se sit pieni ehkä olis ollu ja ei tasonsäätöä joka vaunuvetohommissa on aika hyvä varuste.

Oikein hyvä vaihtoehto olisi jos W202:nen muuten miellyttää. Ja taatusti tonnitolkulla halvempi vaihtoehto ja ennenkaikkea luotettavampi kuin mikäänturbomosa -swäppi 200D:hen.

Vaikka olisikin 603DT mosa niin coolerin ja putkiston, vakaimen, jarrusatulat ja levyt se jokatapauksessa vaatii. Ja sit kun aski ja kytkin ei tu kestämään. Ja edelleen tuollaisen mosan ahdin on aina nähny tietä niinpaljon et mikä on sen ja ennenkaikkea KANNEN KUNTO?

Ei pienenpienintäkään järkeä. Ei vaikka itte sais asennukset tehdyksi niin ei.

Lisätään vielä: Uudet jouset eteen, moottoritukikumit, syylari, käytetty pissapojan säiliö, turbon putsarikotelo jne jne jne.....Lista on loputon

[valtteri1]

Ja pumppuja ei sitten kannata alkaa "säätämään" omatoimisesti. Pumpun voi tuoda minulle niin laitan maksimit ja optimit kohdalleen.
Paljonkaan ei se pumpun laitto auta, alkaa ahdistaman muiden tekijöiden summana.
Kehottaisin kuitenkin aloittajan kysyjän harkitsemaan jo valmiita tekniikoita.
Eikä myöskään kannata noteerata kaikkiin hölynpöly juttuihin, joita tässäkin threadissa on ilmennyt.

rumilus tunnetusti osaa laittaa maksimit ja optimit kohdilleen. nimittäin laskun loppusummaan..

jos yhtään osaa ropata, niin ei sitä kannata alkaa missään säädättään. peräkansi auki pumpusta ja parista ruuvvista vaan säätelee ja homma on sillä selvä. hakemalla löytyy säätöohjeita pilvin pimein tältäkin foorumilta.

Ei se pumpun normaaliruuvaus kotiolosuhteissa mitään tähtitiedettä ole kun foorumilta löytyy hyvät ohjeet mitä tehdä. Minä itsekkin 13v poikana olen ruuvannut mersun pumppua ja ihan hyvin onnistu kun ohjeita katsoi foorumilta ja kone on toiminut hyvin ja tyhjäkäyntikin jäi sopivaksi ei leiju eikä ole korkealla.

[atlas]

Minä olen luullut että tasauksella sylinterimäärissä tehdään se elementin käännöksellä ja samallahan se aukeamis aikakin saadaan samaksi..olenko täysin metsässä?
Elementin lukitus ruuvithan näkyy ulkopuolella pumppua.

[pera8x]

kyllä, elementtejä kääntämällä säädetään syöttökohdat keskenään tasaan. mutta niiden lukitus on kyllä sen kylkiluukun alla. ne riivvit, mitkä siinä on näkösällä luukun yläpuolella eivät ole sitä varten. niillä lukitan "nostin" yläasentoonsa, kun vaikka otetaan nokka-akseli pois paikoiltaan.