W109 300 SE L 6.3 1971, kovaa ajoa (edelleen vailla)

[karra]

Pohjauskumi- ja kuljetustukiasiaa. Tajusin tuossa että omat pohjauskumit on lähteneet kävelemään . Purin niiden liinnityslaipan sekä sen alla olevan telineen jo pois ja puhallutin & epoksimaalautin ko osat.

Onko sulla siitä telineestä kuvaa? Mitä osaa tarkoitat kiinnityslaipalla? Itsellä on nyt tuollaiset orgis pohjauskumit, mbclassicilta tilatut. Mutta koska ne mystiset telineet uupuvat, niin perä menee liian alas. Ajattelin korjata tilanteen noilla takimmaisilla "kuljetustukiloilla", näköjään tulevat vielä pultilla kiinni koriin. Oletko kysellyt noiden kuljetustukien hintoja? Itse varmaan tilaan ne ensi viikolla mbclassicilta, jos eivät ole pahan hintaiset.

btw. nuo jäähdytetyt takalevyt ovat aika suolaisen hintaiset, jossain vaiheessa vaihdan tavalliset tilalle.

Mie ajattelin jos laittas tarvikekumit, Saab 900 kuulemma sopii. Mielestäni MB Classicilta ei saa noita ilmajousitetun kumeja, tai sitten en ole vaan löytänyt . Rautajousitetussa on taatusti erilaiset koska ilmajousitetun "teline" tukee sitä kuljetuksen ajaksi laitettavaa palikkaa.

Voi ruuvata vielä irti nuo kiinnityslaipat, tai sovitaan puhuttavan teline nyt jatkossa, ja ottaa valokuvia sekä mitata. Tuollaisethan voi tehdä/teetättää sillei että edes sinnepäin (siis toimii vaikka ulkonäkö ei ole sama). Eli teline on se leveämpi mikä on muotoon prässätty ja siihen tulee kiinni laipalla oleva pohjauskumi.

Kuljetustuki tulee sillä vapalla puiltilla kiinni, toinen pultinreikä on sen orkkiskumipuskimen alla piilossa.

Kuulemma kuljetustukia ei ole enää saanut ainakaan MB:ltä, eteen vissiin saa, ainakin sellaiset oli hiljan ostettu sieltä Diestelhorstilta.

Ota talteen noi jäähdytetyt levyt, joku saattaa tarvita . Satulat menee sitten sinulta myös uusiksi.

Etupäästä sen verran vielä että 6.3 ssa on eri numerolla pikku lehtijousien silmukoiden kumipuslat mitä pienemmissä. En tiedä onko rautajousi/ilmajousi V8-mallit vielä erilaisia mutta tarkistutin Detalin antaman numeron merkkiliikkeessä ja se pitää kutinsa. Eli osa nro 112 322 03 85; tarvitaan 4 kpl, tilasin KL-Varaosista koska olivat siellä 25 eur/kpl ja merkkilikkeessä muistaakseni yli 40 euroa.

Tässä osa nro 351:



EDIT: kyllä takapohjauskumi on erilainen 108 ja 109 malleissa. Detalista näkee.

Tämä MB Classicin kallistuksenvakaajan kumi taitaa olla eteen? Tilasin taakse jo KL:n kautta kun sai halvemmalla mitä merkkiliikkeestä:

http://www.mbclassics.de/product_info.p ... ath=30_660

[Antti L.]

Mie ajattelin jos laittas tarvikekumit, Saab 900 kuulemma sopii. Mielestäni MB Classicilta ei saa noita ilmajousitetun kumeja, tai sitten en ole vaan löytänyt . Rautajousitetussa on taatusti erilaiset koska ilmajousitetun "teline" tukee sitä kuljetuksen ajaksi laitettavaa palikkaa.

Pohjauskumi maksoi Alexanderin kautta 57€ + Mwst 19%. Ei ole listoilla, mutta varaosanumerolla toimittaa kaikkia osia mitä Vehokin. Rautajousitteisessa kumi on tosiaan aivan erillainen, tukipiste tulee juuri jarrusatulan liu'un kohdalle. Tuo Saabin kumi on varmaan halvempi, harmi etten itse tajunnut!

Voi ruuvata vielä irti nuo kiinnityslaipat, tai sovitaan puhuttavan teline nyt jatkossa, ja ottaa valokuvia sekä mitata. Tuollaisethan voi tehdä/teetättää sillei että edes sinnepäin (siis toimii vaikka ulkonäkö ei ole sama). Eli teline on se leveämpi mikä on muotoon prässätty ja siihen tulee kiinni laipalla oleva pohjauskumi.

Tästä olisi oiva apu, niin ei tarvitse tehdä ihan arviolta.

Ota talteen noi jäähdytetyt levyt, joku saattaa tarvita . Satulat menee sitten sinulta myös uusiksi.

Käsittääkseni riittää, kun ottaa satuloista "levityspalat" pois. Eli jäähdytettyjen levyjen takasatulat ovat samat kuin tavallisessa, mutta puoliskojen välissä on levyjen paksuuseron paksuinen pala. Lisäksi 6,3:n vanhemmissa takajarruissa on jarrupaineen säädin, jolla saa pienennettyä takajarrutehoa.

[karra]

Voin ruuvata vielä irti nuo kiinnityslaipat, tai sovitaan puhuttavan teline nyt jatkossa, ja ottaa valokuvia sekä mitata. Tuollaisethan voi tehdä/teetättää sillei että edes sinnepäin (siis toimii vaikka ulkonäkö ei ole sama). Eli teline on se leveämpi mikä on muotoon prässätty ja siihen tulee kiinni laipalla oleva pohjauskumi.

Tästä olisi oiva apu, niin ei tarvitse tehdä ihan arviolta.

Ota talteen noi jäähdytetyt levyt, joku saattaa tarvita . Satulat menee sitten sinulta myös uusiksi.

Käsittääkseni riittää, kun ottaa satuloista "levityspalat" pois. Eli jäähdytettyjen levyjen takasatulat ovat samat kuin tavallisessa, mutta puoliskojen välissä on levyjen paksuuseron paksuinen pala. Lisäksi 6,3:n vanhemmissa takajarruissa on jarrupaineen säädin, jolla saa pienennettyä takajarrutehoa.

Totta tuo satulajuttu; nyt muistin että M-100 foorumilla oli juttua siitä.

Tässä nyt pari kuvaa niistä telineistä:

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 050586.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 050587.jpg

Jos sinulla on ne pohjauskumit niin niissähän on se teräslappu kiinni. Siitä saat sen telineen sisämitan; ulkomitta on hieman laajempi ja reunat on taivutettu vähän, leveämmästä päästä enemmän.

[karra]

Eilen purkasin korkeudensäätöventtilin kolme venttilikaraa irti...tai siis kaksi jotta sai o-renkaat esille. Itse pystyy isommalti purkamatta vaihtamaan patruunasta isomman sekä paininnastassa oleven pikku o-renkaan.

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 050588.jpg

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 050591.jpg

Venttiilin rungon pohjalle jää yksi tiivisterengas jotka vaikutti minulla olevan ehjät ja pehmeät:

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 050593.jpg

Kolme kappaletta rengaspareja maksaa merkkiliikkeessä reilut 60 kymppiä, siksi suuntasin tänään hydrauliikkaliikkeeseen josta sain molempia o-renkaita edullisesti .

Tarvikeliikkeestä hain taakse Saab 900/9000 pohjauskumit jotka ovat 85 mm pitkät eli 23 mm orkkiksia pidemmät:

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... uffers.jpg

6.3:ssa on alumperin ollut Gemin valmistamia isoja klemmareita ilmanputsarin kurttutorvessa; ne on vähän tämän näköisiä:

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... /clamp.jpg

Tuo maksaa Motonetissa 4,90 mutta on vähän liian leveä; otin imusarjan päähän ihan tavallisen mutta rosterisen. Onneksi oli sellainen missä on panta sileä sisältä eikä uritettu mikä taas rikkoo (kalliin) kumin.

[karra]

Tiivisterenkaat on kasattu korkeudensäädön pääventtiiliin. Vaikutti olevan sopivan kokoisia mutta vielä ei ole kokeiltu että vuotaako koska,

edellisessä koekäytössä alkoi kuulua oikean venakopan alta räminää, silloin kun kierrokset oli laskemassa tasakaasulla ja kaasutettaessa ei mitään ääntä. Syylliseksi paljasti jakoketjun kiristin. Kiristyspyörästä kun painoi niin se myötäsi muutaman millin.

Tässä on jousijännitteinen kiristin jonka liikettä tasataan öljyllä. Kiristäjä on poterossa jossa on roiskevoitelun ansiosta öljyä mikä ei varsinaisesti vaihdu vaan on vaan siellä. Epäpuhtaudet mitkä sinne kertyy laskeutuu pohjalle vaan. Syy kiristäjän löysyyteen on useimmiten lika, eli sen voi purkaa ja putsata. Sitten kun se on kasattu niin sen voi testata öljykylvyssä tai laittaa paikoilleen, ja ilmauksen jälkeen sen pitäisi olla ns. vaimennettu eli ei liiku mihinkään ennen kuin pitää voimaa päällä kauemmin niin sitten pitäisi hiljaa alkaa myötämään.



Mittasin että kiristin on oikean mittainen; 58 mm korjausoppaan mukaan. Joustakin saa tosin varaosana mutta ei näitä ole kuulemma tarvinnut uusia.

Venynyt ketju sattaa ääntää myös jos kiristäjässä ei ole enää pänninkiä hoitaa hommaansa. Ketju ei visiiin ole hirveän hintainen, MB Teilesuche antoi noin satasen hinnaksi.



DB Depot myy repro-osana takajarrujen reaktiotankojen korjaussarjaa; 65 EUR kpl tai eBayssa 149 eur pari Suomeen lähetettynä. KL-Varaosissa maksaa pari orkkisosia 230,- ja mersun hibnta DBDepotin mukaan 337 eur.

http://www.dbdepot.de/index.php?nav=4&lan=2&

http://cgi.ebay.de/Reparatursatz-Bremsn ... 0579QQcmdZ

Pitää yrittää tehdä itse, holkin ja prikat voi ottaa vanhasta, pultin joutuu katkaisemaan koska on ruosteessa, ja kumeja saa toivottavasti irrallisena jostain. Tämä rakenne on siis vaan W112 ja W109 eli ilmajousitteisissa.

[petri]

DB Depot myy repro-osana takajarrujen reaktiotankojen korjaussarjaa; 65 EUR kpl tai eBayssa 149 eur pari Suomeen lähetettynä. KL-Varaosissa maksaa pari orkkisosia 230,- ja mersun hibnta DBDepotin mukaan 337 eur.

http://www.dbdepot.de/index.php?nav=4&lan=2&

http://cgi.ebay.de/Reparatursatz-Bremsn ... 0579QQcmdZ

Pitää yrittää tehdä itse, holkin ja prikat voi ottaa vanhasta, pultin joutuu katkaisemaan koska on ruosteessa, ja kumeja saa toivottavasti irrallisena jostain. Tämä rakenne on siis vaan W112 ja W109 eli ilmajousitteisissa.

[ http://i.ebayimg.com/19/!BO)cgcwCGk~$(KGrHgoH-CcEjlLl4lRpBJwWPzf-zQ~~_3.JPG ]

Toimiskohan tossa W114/115 etuvakaajan kumit,käytetystä kumista mittasin mitat. Halkaisija 26mm ja paksuus 18mm. Alunperinhän tossa näyttäis olevan kahta paksuutta,mutta vaikuttaako oleellisesti kokonaisuuteen...

[AAVEE]

Ompa ihan samannäkösiä tankoja kun itellä -70 camarossa
etuvakaajan päissä. US partsilta tms. sellasia Eikä oo kalliita.

[karra]

Toimiskohan tossa W114/115 etuvakaajan kumit,käytetystä kumista mittasin mitat. Halkaisija 26mm ja paksuus 18mm.
Alunperinhän tossa näyttäis olevan kahta paksuutta,mutta vaikuttaako oleellisesti kokonaisuuteen...

Ompa ihan samannäkösiä tankoja kun itellä -70 camarossa
etuvakaajan päissä. US partsilta tms. sellasia Eikä oo kalliita.

Joo kyllä, hypistelin jo tarvikeliikkeesä mazdan vastaavaa (oli lähellä hyllyssä) mutta vaikutti lyhyeltä.
Eli kun saan irti nuo vanhat ja saa mitat niin ensin tsekkaan jotain valmista vastaavaa.

Tuollaisia kumejahan on esimerkiksi iskunvaimentimien yläpäässä. Joka tapauksessa uudet kumit tulee,
en laita vanhoja käytettyjä hyviäkään (vaikka kotona olisi). Yhdellä kaverilla on kuulemma laatikollinen uusia haalittuna.

[Mesedesi]

Jospa se jakoketjun kälkätys johtuukin venyneestä ketjusta?

[karra]

Jospa se jakoketjun kälkätys johtuukin venyneestä ketjusta?

Voipihan se olla nuinkin.

Hain hydrauliikkaliikkeestä o-renkaan, 25 x 5 mm. Eilen purin, putsasin ja kasasin kiristäjän sekä jynssäsin sen taskun piestä puhtaaksi. Tänään sitten paikoilleen ja kuppi täyteen puhdasta öljyä. Ilmaus tehtiin painamalla pyörää sisäänpäin; muutaman kerran se meni ja sitten muuttui jämäkäksi . Vaikutti siis onnistuneen, mutta koekäyttö kertoo lopullisen tuloksen.

Pitää tuo ketjun venymä tarkastaa ainakin alustavasti niin että dampperin merkki kohdalleen ja tsekkaus nokka-akselin merkeistä onko kohdallaan. Jos on ketju venynyt niin nokat kulkee jäljessä.

[karra]

Piti illalla vaan vähän tutkia miten purkautuu taka kallistuksen vakaaja irti. Sain M-100 foorumilta ohjeita, kun ihmettelin että miksi sain 6 kpl kumeja KL-varaosista (tilasin kumisarjan yhteen autoon). No niitä on siis 6 kpl; vakaajan kiinityslenkkien ylä- ja alapäissä sekä vakaajan päissä.

Vakaaja irtoaa seuraavalla tavalla; ensin oikea jarrun reaktiotanko (osa 216) irti; nyt voi yrittää purkaa sitä holkki/helasarjaakin (osa 284) irti kun rojut on pöydällä. Sitten saa iskarin alapäähän kiinnittyvän mötikän irti (muuten ei olisi pultille tilaa tulla ulos) "jarrulaakerista" (osa 181) ja vakaajan päädylle aukeaa hahlo josta sen voi pujottaa irti. Vasemmalle puolelle ei tarvi tehdä mitään, koska vakaajan pää mahtuu tulemaan suoraan ulos kunhan akseleita nostetaan tunkilla vaakasuoraan. Tällöin navat on kauimmillaan toisistaan ja vakaajatangon saa pujotettua irti, ensin oikea ja sitten vasen pää.

Putsaus- ja maalaushommia tiedossa, ja pikkuosat pääsee sitruunahappokylpyyn.



Pitää vielä irroittaa vasen jarrun reaktiotanko ja kuumentaa ne holkit irti niin ei tarvi uusia ostaa .

Vakaajan kumit oli 36,- euroa kappale KL-varaosissa. Eteen tuli lisäksi lehtijousen kumipuslat 4 kpl a 25 ,- eur. Automaattilaatikon filtteri oli halpa, 18 euroa vaan tiivisteineen.

[W111]

Oikeanpuolen nokka jää yleensä hieman jälkeen vaikka olisi uusi ketjukin.

[vesku2]

Minulla on -70 mallinen 300 sel 6.3 ja siinä on seuraavanlainen käyntihäiriö: tyhjäkäyntikierrokset ovat liian korkeat eli n. 1500 paikkeilla. Olen tutkinut ja testaillut eri vaihtoehtoja, jotka asiaan vaikuttaa ja olen tullut siihen tulokseen, että vika on cold start magnetissa. Mikä/mitkä anturit kyseistä osaa ohjaavat? Varmaan ainakin kaasuläpän kyljessä oleva kytkin?

Pitäisikö akselin olla silloin sisässä, kun moottori tyhjäkäynnillä? Jos olen oikein ymmärtänyt niin asennot ovat start, täyskuormitus ja tyhjäkäynti? Uskoisin, että itselläni se on koko ajan start asennossa eikä sen takia käy tyhjäkäyntiä normaali kierroksilla. Tämän olen päätellyt siitä, kun akselia painaa sormella moottorin käydessä sisäänpäin pohjaan asti niin tyhjäkäynti normalisoituu sinne 500 - 600 välille.

Kaikki "perusjutut" olen tarkistanut ja niiden pitäis olla suurinpiirtein kohillaan eli kaasuvivusto ei kanita, kaasuläppä on kiinni tyhjäkäynnillä, kylmäkäynnistysventtiilit eivät vuoda enään ja solenoidit toimii, tyhjäkäynnin seosruuvi on laihimmalla mahdollisella, termostaatti joka on pumpun päällä toimii ja painaa sen alla olevaa mäntää niin että lämpöisenä lisäilmakanavat tukkeutuvat. Lisäksi minulla on Pertronixin kärjetön sytkä ja se pitäis olla suurinpiirtein kohillaan.

Paljonko muuten on ruiskupumpun öljymäärä ja mikä on paras öljy sinne laittaa?

Kiitokset etukäteen...

[karra]

Minulla on -70 mallinen 300 sel 6.3 ja siinä on seuraavanlainen käyntihäiriö: tyhjäkäyntikierrokset ovat liian korkeat eli n. 1500 paikkeilla.

Moi ja tervetuloa foorumille .

Ihan perus juttu; miten se käy ns kylmän käynnin ajan, eli silloin kun pumpun termostaatti antaa lisää seosta ja ilmaa? Millä kierroksilla - oma käy alussa sellaista 1500 rpm mutta laskee hiljalleen sitten sinne 700:aan?

Onko sinulla ihan vain tyhjäkäynnin nopeusruuvi liikaa auki, tuota et maininnut?

Tässä on selvitys tuosta starttimagneetin sekä kylmäkäynnistyssuutinten toiminnasta.



Eli starttimagneetti on kaksivaiheinen, ykkösvaihe kestää starttauksen ajan ja kakkosvaihe ajastimen perusteella. Kylmäkäynnistyssuuttimet vaikuttaa olevan ajastinreleen takana mutta omassa ne toimii vaan silloin kun startti pyörii (ja näin M-100 foorumillakin vahvistettiin toiminnan olevan).

Jos liikuttamalla säätötankoa saat tyhjäkäyntikierrokset alas niin voi olla että ne tippuu vaan koska seos laihenee tai rikastuu - ilman saantiin säätötanko ei vaikuta. Startattaessa ei saa koskaan koskea kaasupolkimeen, pumppu aputoimintoineen pitää huolen että seos on aina oikea - jos painat kaasua se itse asiassa laihentaa seosta ja vaikeuttaa käynnistymistä.

Säätötangon asento on minulle edelleen mysteeri; luulin että se on noin kuten kuvasit mutta se on vissiin vähän mutkikkaampi juttu. En ole korjatun pumpun säätötangon päätä nyt katsellut koneen käydessä koska se oli tulpattu siellä pajalla.

Öljytilavuus on noin 250 ml vaihdon yhteydessä. Itse lisäsin noin 400 ml koska pumppu oli tyhjä; sama öljy voitelee koko pumpun alakerran eikä pelkästään sitä keskipakopuolen päätä (takapäätä). Tavallista moottoriöljyä pitää käyttää. Itse laitoin Teboilin 15W-50 öljyä sinne.

Kokeile käyttää bensan seassa 1 - 1,5 % automaattiöljyseosta. Tätä suosittelevat tehtäväksi M-100 foorumilla ja joillain heistä on jo yli 30 v kokemus näistä autoista. Omassa lisään sitä tankkauksen yhteydessä ja ei se näytä mitenkään huonontavasti ainakaan vaikuttavan .

280 SE coupea kun kävin talvella pari kertaa käyttämässä niin lisäsin siihenkin ATF:fää ja jotenkin tuntuu että kuumana käy nyt tasaisemmin, ei sillä lailla hytkyvän kuin aikaisemmin. Tämä voi olla vaan psyykkistä mutta kesä näyttää miten se ATF todellakin vaikuttaa.

[vesku2]

Ihan perus juttu; miten se käy ns kylmän käynnin ajan, eli silloin kun pumpun termostaatti antaa lisää seosta ja ilmaa? Millä kierroksilla - oma käy alussa sellaista 1500 rpm mutta laskee hiljalleen sitten sinne 700:aan?

Onko sinulla ihan vain tyhjäkäynnin nopeusruuvi liikaa auki, tuota et maininnut?

Kiitoksia Karralle nopeasta reagoinnista asiaan...

Kylmänä se käy hiukan pienemmillä kierroksilla eli n. 1000-1200 ja kun lämpiää niin sit nousee hiukan eli sinne 1500 korville.

Tarkoitatko tuolla tyhjäkäynnin nopeusruuvilla sitä joka päästää ilmaa kaasuläpän ohi vai sitä joka säätää kaasuläpän asentoa? Sillä joka päästää ilmaa läpän ohi ei ole mitään vaikutusta käyntiin oli sit kiinni tai auki. Kaasuläpän asentoa säätävä ruuvi on minimiasennossaan eli niin, että läppä on kiinni tyhjäkäynnillä. Vaikuttaako sulla toi ilmaruuvi tyhjäkäynnin kierroksiin selvästi?

Saksankielentaitoni on suurinpiirtein nolla, joten tuosta kuvan teksteistä en varsinaisesti ymmärtänyt mitään, mutta kuvasta sen verran, että tässä on siis ainakin kolme relettä mukana ohjaamassa tämän cold start magnetin toimintaa?

Yhden irtonaisen johdonpään löysin sieltä lähettyviltä, mutta en löytänyt mitään paikka mihin se ylttäis...

Ostin auton n. kolme vuotta sitten ja silloin se kävi ainoastaan kylmänä n. viisi minuuttia ja sit sammui. Etsin vikaa silloinkin pitkään ja loppujen lopuksi mittasin bensapumpun tuoton ja se oli n. viidesosa siitä mitä pitäis. Asia siis korjaantu sillä h..vetin kalliilla pumpulla. Sinne oli vaihdettu edellisten omistajien toimesta uusi Mitsubishi (Motonet 29,90 €)merkkinen pumppu ja siinä ei tuotto riittänyt. Mut ei vaan tullu heti asia mieleen kun ensin katoin, että on ihan uuden näkönen bensapumppu.

Tässä vaiheessa auto siis kävi sekä lämpösenä, että kylmänä ja potku tuntu olevan muutenkin tallessa, mutta viime kesänä se rupes savuttaan todella pahasti (mustaa savua) kaikilla kierrosalueilla ja savutuksen sai pois säätämällä ruiskupumpun päällä termostaatin vieressä olevaa "aneroid compensator" nimistä säädintä (joka mun ymmärtääkseni on bensamäärän säätö kierroksien mukaan?) n. 1,5mm sisäänpäin, mutta samalla ilmaantu tää tyhjäkäyntiongelma. Voihan tietysti olla, että tää kyseinen aneroid compensator on rikki ja kun se ei ole oikeassa säädössään niin aiheuttaa tän ongelman??? Jos säädän sen siihen kohtaan missä se oli niin pakoputkesta tulee mustaa savua todella paljon ja bensaa pääsee myös öljyn sekaan reilusti!

Imin muuten pois ne öljyt sieltä pumpusta ja siellä oli liikaa eli kun otin mittatikun pois sieltä pursus öljyä yli ja sen lisäks sain sieltä imuroitua n. 6dl öljyä. Vois muuten olla kätevämmässäkin paikassa toi mittatikku!

Ylimääräinen öljy pumpussa ei ainakaan tässä tapauksessa vaikuttanut käyntiin mitenkään vaikka ne siellä M100 forumilla niin kovasti väittääkin...

[karra]

Nämä on sellaisia autoja että niitä on tähän ikään mennessä yksi jos toinen asentaja viritellyt ja säätänyt . Omassanikin on esim tuo rele joka ohjaa kylmäkäynnistyssuuttimia aina aktiivisena, eli akun kengän kun laittaa kiinni niin rele vetää. Siitä oli pistoke irroitettu ja pistokkeessa oli hyppyjohto joka siis ohitti releen . Kuitenkin rele veti koko ajan eli tulos ihan sama. Joka tapauksessa vaikka pistoke on irti ja hyppyjohdon otin mäkeen niin kk-suuttimet silti toimii .

Lisäksi minulla on akun plus-navalla ihan oma johto joka syöttää sähköä ikkunoille - eikä varmaan ole orkkis . Ja joku rele on akun takana... luulin että sähköantennin mutta antennikin toimii kun kiinnitin sen irroitetun virtajohdon kojelaudan alla.

Tyhjäkäyntiruuvi eli ilmaruuvi vaikuttaa minulla paljon, eli sillä voi säätää kuten kuuluukin. Jos kierrän kiinni niin kone sammuu. Tämä herättää epäilyn että sinulla on jossain ilmavuoto joka nostaa tyhjäkäyntikierroksia. Vuotoa voi etsiä esim starttipilotilla ( suihkeella), tai vaikka bräkleenillä . Itse kerran paikallistin imusarjan laipan ilmavuodon ihan bensaa sinne sumuttamalla ( tämä on vaarallista joten en neuvo niin tekemään). Koko imusarjan osuus kannattaa käydä läpi ja siihen liittyvät letkut ( vaihteisto, jarrutehostin, keskuslukko).

Toinen huolestuttava juttu on tuo "sardiinipurkki" eli "tuna can"; sehän on barometrinen säädin joka vuoristossa (korkealla) ajettaessa säätää pumppua (rikkaammalle ? ). Se ei mielestäni vaikuta ilman lisäykseen, ainoastaan muuttaa säätötangon asentoa, mutta tekee sen koko alueelle. Se mekanismi siellä on aika monimutkainen; kuvia löytyy M-100 foorumilta omasta topicistani... missä spekuloitiin sitä sun tätä. Se purnukkahan voi olla viallinen, mutta ei yleensä ole kait vikaantunut.

M-100 foorumia lukeneena vaikuttaa siltä että kiertovoidellut 6-sylinteriset toimivat paremmin. Oma 280 SE on pelannut ihan hyvin. M100 ruiskussa on oma öljy jonka vaihtamattomuus saattaa aiheuttaa ongelmia. Samoin se tiivisteöljy joka paineistuu mutta ei kierrä rivipumpussa saattaa vuotaa konetta reilusti kierrätettäessä pumpun sisään mikä ilmenee siinä että systemi dumppaa ylimääräisen öljyn sinne V8-koneen solaan. Mistä se tulee ulos, en tiedä, olisiko tyhjäkäyntiseoksen ruuvin akselin tiivisteestä pumpun takaa . Kun pumppu rempataan niin se upotetaan lopuksi öljyammeeseen ja katsotaan ettei vuoda mitään ulos. Omasta vuotaa se taka ruuvi vähän vaikka pumppu onkin rempattu... . Mutta seurataan ensin mitä varsinaisessa ajossa tapahtuu. Koekäytön aikana asennusöljyt tuli ulos esim suutinputkien juuresta, ennen kuin vähän kiristeli jonka jälkeen asettui.

[vesku2]

Tyhjäkäyntiruuvi eli ilmaruuvi vaikuttaa minulla paljon, eli sillä voi säätää kuten kuuluukin. Jos kierrän kiinni niin kone sammuu. Tämä herättää epäilyn että sinulla on jossain ilmavuoto joka nostaa tyhjäkäyntikierroksia. Vuotoa voi etsiä esim starttipilotilla ( suihkeella), tai vaikka bräkleenillä . Itse kerran paikallistin imusarjan laipan ilmavuodon ihan bensaa sinne sumuttamalla ( tämä on vaarallista joten en neuvo niin tekemään). Koko imusarjan osuus kannattaa käydä läpi ja siihen liittyvät letkut ( vaihteisto, jarrutehostin, keskuslukko).

Olin jossain vaiheessa jo ihan varma tuosta ilmavuodosta ja kävin läpi mielestäni kaikki liitokset, josta voi vuotaa. Täytyy yrittää uudestaan etsiä vuotoa. Oiskohan tässä tapauksessa helpompi paikallistaa mahdollinen vuotokohta palamattomalla suihkeella, kun tyhjäkäynti on noin kovalla?

[Mesedesi]

Ööh. Tämä on vaan omia ajatelmia ja todellakin OT:tä, mutta eikös se "tuna can" toimi just päinvastoin.

Eli kun mennään korkealle, niin ilman happipitoisuus ymmärtääkseni pienenee, niin eikös silloin polttoaineannosta pitäisi pienentää, jotta säilytetään oikea polttoaineseossuhde?

Tyrmätkää ajatelmani oi te viisaammat.

[vesku2]

Noniin, nyt sain sen tyhjäkäynnin rauhottuun. Vaikka ekassa viestissäni vakuuttelin kaikkien "perusjuttujen" olevan kunnossa niin eihän ne ollutkaan, mut tää on tämmöstä sohlaamista välillä...

Aloin uudestaan tutkiin tota lisäilmaluistia ja kokeilin ottaa sieltä ilmanputsarin päästä sen letkun irti ja sieltähän se lämpösenäkin vielä höri sitä ilmaa reilusti. Tulppa letkun päähän ja tyhjäkäynti on nyt kohillaan.

Siitä on pari vuotta aikaa kun viimeksi tein saman tempun ja sillon se vielä toimi. Silloin kokeilin laittaa sen termostaatin myös kuumaan n. 80 asteiseen veteen ja sillon se laajeni muistaakseni 3-4mm huoneenlämpöön verrattuna. Nyt kun kokeilin samaa ja liike termostaatissa oli n. 0,5mm.

Eli nyt täytys kai mennä ostaan uus termostaatti niin kone käy sit kylmänäkin kunnolla. Onkohan kuinka kallis vempele?

Termostaatin toimiessa oikein se painaa sitä alla olevaa mäntää ja tukkii ne ilmakanavat, mutta mikähän virka sillä männän alla olevalla venttiilillä on mitä se painaa lämmetessään myös sen muutaman millin?

[karra]

Pumpun termostaatin liikkeen pituudesta ja sen perussäädöstä on väännetty M100 foorumilla paljon. Joka tapauksessa termarin akseli liikkuu 0.4 mm per 10 astetta lämpötilaeroa.

Omassa mittasin seuravasti (siis ennen pumpun remppaa):

20 deg C 3.5 mm
30 deg C 4.0 mm
40 deg C 4.3 mm
50 deg C 4.9 mm
60 deg C 5.0 mm
70 deg C 5.8 mm

Tämä liike oli eksperttien mielestä ihan riittävä. Perussäädöstä ja rakenteesta kuva:

http://www.m-100.cc/forum/uploaded/paul ... 4_017c.jpg

Näitä on kahta mallia ja termostaatit eivät ole ristiin vaihdettavissa. Uudemmassa tehdään perussäätö shimmilevyillä (Distanzscheiben) ja venhemmassa taas säätömutterilla (Einstellschraube).

Mitta F pitää olla 6 mm 20 asteessa, minulla oli 5,5 mm. Sitten taas 70 asteessa minulla oli 7.8 mm mikä oli riittävästi.

Jos hommaat uuden termostaatin kannattaa tietenkin kokeilla samoilla säädöillä ensin, sitten vasta alkaa säätämään. Kumpikohan malli sinulla on?

Omaan coupeen ostin termostaatin varalle Saksasta merkkiliikkeestä, taisi olla neljänkympin paikkeilla. Se ei vaan sovi tähän pumppuun, joutilas kun olisi.

Tässä kaaviota ja valokuva omastani:

http://www.m-100.cc/forum/uploaded/paul ... 7_016b.jpg

http://www.m-100.cc/forum/uploaded/paul ... titude.jpg

Punaisella on ympyröity öljyntäyttöputken aukko, sitä luultiin ensin barometrisen säätimen reiäksi, siksi tuo ympyröinti . Termostaattisäädinhän liikuttaa vivustoa joka taas vaikuttaa säätötankoon, sitä varman tarkoitat sillä "venttiilillä".

Tässä vielä koko pumpun säätimen rakenteen kuva:

[vesku2]

Mitta F pitää olla 6 mm 20 asteessa, minulla oli 5,5 mm. Sitten taas 70 asteessa minulla oli 7.8 mm mikä oli riittävästi.

Jos hommaat uuden termostaatin kannattaa tietenkin kokeilla samoilla säädöillä ensin, sitten vasta alkaa säätämään. Kumpikohan malli sinulla on?

Mulla oli toi F mitta sen 6mm n. 20 asteessa, mutta siitä se ei sit kasvanutkaan kun n. 0,5mm 80 asteessa. Mun autossa on se vanhempi malli missä on säätöruuvi.

Omaan coupeen ostin termostaatin varalle Saksasta merkkiliikkeestä, taisi olla neljänkympin paikkeilla. Se ei vaan sovi tähän pumppuun, joutilas kun olisi.

Olisin pistänyt termostaatin tilaukseen tänään KL-Varaosista, mutta hinta oli sille niinkin uskomaton kun 1080€, kysyin löytyykö tarvikkeena ja kaveri katto Boschin luettelosta ja sieltä se löyty edulliseen 640€:n hintaan. Jäi sit tilaamatta se termostaatti. Tuleeko mieleen mitään paikkaa mistä vois löytyä vähän järkevämmällä hinnalla?

Motivaatiota säätöhommiin löyty kummasti kuullessani termostaatin hinnan ja sainkin sen nyt säädeltyä niin, ettei tarvi tukkia sitä letkun päätä ja tyhjäkäyntikin on ihan ok eli 600-700 paikkeilla. Eihän se tietysti oikein toimi kun termostaatin liike on noin pieni ja jouduin säätään sen niin että toimis oikein lämpösenä. Kylmäkäynti onkin sit vähän heikompaa...

[Mesedesi]

Kokeileppas www.ebay.de

[karra]

Kokeileppas www.ebay.de

Minäkin olen ebayta seuraillut, hakusanoilla 108 ja 108 . On muuten termostaatilla hintaa . Mutta, onneksi niitä vielä saa .

Oma projekti näyttää muuttuvan American Hot Rod tyyliseksi; aikataulu painaa päälle jos meinaa Lahteen Classsic Motor Show'hun päästä. No ei vaineskaan, kiire ei saa olla eli tehdään kun ehditään.

Tässä epoksimaalatut takapään kallistuksenvaimentajan osat sekä jarrujen reaktiotangot. Putsasin vakaajan kokonaan maalinpoistoaineella ja sivulle kääntyvä osuus puhallettiin kevyesti. Muut osat puhallettiin normaalisti.

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 160637.jpg

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 160636.jpg

Nämä meni eilen paikoilleen kera uusien kumipuslien (6 kpl), samalla tuli noihin jarrureaktiotankojen etupäihin ihan uudet kumit ja muutama uusi prikka - muuten vanhat osat kelpasi sitruunahappokylvyn ja sinkkisprayn + maalin jälkeen.

http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 130625.jpg

Seuraavaksi pitää saada turbiibin öljyproppu kohdalle jotta saa kaikki laatikkoöljyt ulos. Sitten olisi kiva kokeilla muuttuiko takajousituksen korkeus; uusin säätöventtiilistä yhden kuulanivelen ja tuo vakaaja kun oli irti mihin se kuulavarsi kiinnittyy...

Sitten pitäisi irroittaa konepelti maalarille ja apukuskin penkki verhoilijalle.

Muutamia käytettyjä pisteosia on haalittu Anjalankoskelta ja ne odottaa noutoaan, ehkä huomenna...

[karra]

Paljonko on 6.3:n takakardaanin halkaisija ja pituus perän puoleisesta laipasta tukilaakeriin puoleiseen laippaan? Näyttäisi olevan aikapaljon tukevampi kuin 200:n kardaani..

Hiukka hankala oli mitata mutta mutta sain noin mitan ristikon silmukan keskeltä siis takaata eteen ja se oli noin 114 cm. Sen verran rojua tiellä että ei saanut rullamittaa oikein kohdistettua. Paksuus on 70 mm.

[karra]

Classic Motor Showhin en taida päästä 6.3:lla; takajousituksen säätöventtiili sanoi sopimuksen irti ja se pitää lähettää Saksaan korjattavaksi. Ottaa parisen viikkoa. Tämä tuli ilmi kun minulla oli venttillin vipu irti kallistuksenvakajan kumien rempan yhteydessä ja menin sitä hölmö liikuttelemaan yli normaalin toinita-alueen. Nyt sitten vuotaa, mutta onneksi tuli näin esille eikä kesällä kesken ajoreissun (auto kestää tosin ylhäällä kun kone käy mutta vuodon kuulee selvästi).

Lisäksi jakoketjun kiristäjä on taas herennyt toimimattomaksi. Gulffin sinkkilisäaineistettu 20W-50 on melkoisen jäykkää ja kiristäjä tuntui vähän nahkealta. Putsasin sen uudemman kerran ja täytin kupin 10W-30 mineraaliöljyllä; ainakin illalla taas toimi moitteetta .

[JTJ]

Classic Motor Showhin en taida päästä 6.3:lla; takajousituksen säätöventtiili sanoi sopimuksen irti ja se pitää lähettää Saksaan korjattavaksi. Ottaa parisen viikkoa. .

Mihin lähetit ja mikä on kustannus arvio? On sama homma itsellä edessä kuskin puoleisen etuventtiilin osalta.

[karra]

Classic Motor Showhin en taida päästä 6.3:lla; takajousituksen säätöventtiili sanoi sopimuksen irti ja se pitää lähettää Saksaan korjattavaksi. Ottaa parisen viikkoa.

Mihin lähetit ja mikä on kustannus arvio? On sama homma itsellä edessä kuskin puoleisen etuventtiilin osalta.

Voit kunnostuttaa omasi ( oletan, että sinula sellainen on) Saksassa postipakettina, kuten itse tein, maksoi vain murto-osan uuden vastaavan vehohinnasta. Firma ( Diestelhorst) testasi ensin lähettämäni venttiilin ja tuomio tuli sen jälkeen: venttiili oli niin väljä, ettei sitä pystynyt korjaamaan. Ottivat hyllystä ehjän vanhan, kunnostivat ja lähettivät minulle molemmat. Kustannuksia kertyi n. 350,- Voit tietysti selvitä osakunnostuksella, jolloin hinta tippuu heti. Paikka on Diestelhorst Oldtimer service, Hoysinghausen 80, D-31600 Uchte, telefon 05763-2553, telefax 05763-1333, liekö +49 Sakuihin suunta. Sähkäri on oldtimerservice@web.de. Paikasta löytyy vaikka mitä aarteita, kannattaa pyytää katalogejakin mukaan!
T: Pentti

Soitin tuonne perjantaina mutta meni vastaajaan. Olen saanut spostilla tarjouksen täältä:
http://w-100.de/cms/index.php?option=co ... &Itemid=23
Homma kustantaa 380,- ja lähetys Suomeen 20,50. Eli korjaavat vanhan joka sinne lähetetään. Kysyn vielä Diestelhorstin hinnan ennen kun päätän.

[JTJ]

Soitin tuonne perjantaina mutta meni vastaajaan. Olen saanut spostilla tarjouksen täältä:
http://w-100.de/cms/index.php?option=co ... &Itemid=23
Homma kustantaa 380,- ja lähetys Suomeen 20,50. Eli korjaavat vanhan joka sinne lähetetään. Kysyn vielä Diestelhorstin hinnan ennen kun päätän.

Onko käynyt mielessä tilata tota 160 euron "rep satz:a" ja yrittää itse fiksata? Kolmesta alustan venttiilistä syntyy jo merkittävä säästö vai onkohan tämä ihan kellosepän hommia. Oma venttiilini vuotaa käyttöviviun akselintiivisteestä ja ajatus oli yrittää itse, mutta jo irrottaessa onnistuin murjomaan jengat ilmaputkista eli nekin menee sitten uusiksi.

[karra]

Näiltä sivuilta luin että "älkää alkako itse korjaamaan" . Mutta, en ole saanut selvää että tekeekö tämä kaveri korjaushommia vaiko itse omaksi ilokseen on asiaa oppinut .

http://www.luftfederung.de/

http://www.mbklassik.de/luftfederung/fotos.html#bilder

Tässähän tuo toimintaperiaate ilmenee:

http://www.mbklassik.de/luftfederung/fu ... blauf.html

Klikatkaa "Abspielen" nappulaa - .

Sain omastani nätisti venttiilin tänään irti; putkien junttureita liottelin kolme päivää ja se tepsi.

EDIT tuolla saitilla on vaikka minkänlaisia linkkejä, esim: http://www.mbklassik.de/luftfederung/da ... ikel_1.pdf

[vesku2]

Kattokaas tommonen osoite kun:

www.starmotorsny.com/service.php

On semmonen firma, joka keskittynyt pelkästään näihin M100 moottorisiin "kulkuneuvoihin". Siellä on pitkä lista osia kaupan mm.
näitä jousituksen venttiileitä. Jos nyt oikein ymmärsin niin sieltä pitäis saada kaikki autoon kuuluvat korjatut venttiilit sarjana hintaan 990$.

Mitään kokemusta ei oo kyseisestä putiikista, mutta kannattaa ehkä kysellä...