Agm-akuista kokemuksia?

[pete28]

Hei
Itsellä on autona CLK230 Vm.-98 ja akunvaihto olisi edessä. Alkuperäinen akku autossa on perinteinen avoin lyijyhappoakkku. Kävi askarruttamaan että voiko sen tilalle suoraan laittaa agm-akun vai täytyykö tehdä jotain koodausmuutoksia? Ja toinen kysymys että onko Agm-akku niin paljon parempi että kannattaa maksaa siintä hiukan enemmän?

[atlas]

https://cse.google.fi/cse?cx=partner-pu ... gsc.page=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Muuta hakusanoiksi myös agm akku

[Jumpstart]

Jos se alkuperäinen on kestänyt 18 vuotta niin se on melkoinen saavutus. Kyllähän vanhemmatkin akut kestää vuosia kun niitä muistaa hieman "huoltaa" vuosittain. Ainakin nyky autoille 5-10 vuotta lienee melko yleinen vaihtoväli.

En voi tietenkään varmaksi sanoa mutta jos omaanikaan ei akkua pysty autoon koodaamaan niin hieman epäilen sen onnistumista 1998 mallin autoihinkaan.

AGM:n pitäisi teoriassa kestää pidempään, antaa enemmän virtaa ja ottaa myös enemmän virtaa vastaan kylmänä. Sykli kestävyys on myös parempi kuin perinteisellä akulla. Noista AGM:n kestoista tuskin löytyy kokemuksia 10 vuoden takaa joten kestolle en hirveästi itse arvoa laita.

Mutta jos olet ongelmitta pärjännyt ilmankin näin pitkään niin mitään kovin painavaa syytä en keksi miksi siihen pitäisi sijoittaa. En tiedä akun kokoa mutta toki jos hinnassa ei satasen eroa ole niin tokihan sellaisen voipi autoon laittaa.

[atlas]

Agm akkua ainakin suositellaan webastollisiin autoihin mutta sullahan ei sitä taida olla...sanoisin kyllä että sinuna osatisin perus akun..niin ison kun mahtuu koska monessa on ylikapasiteettia tilan suhteen...muutenkin agm on kalliimpi.

[dealer]

Voi laittaa, ei tarvitse koodailla mitään, ei välttämättä hyötyä tuohon autoon.

[Jumpstart]

AGM akku on ihan oiva kapistus esimerkiksi omassa autossa jossa akku on takakontissa pohjavanerin alla. Siellä se on aina kylmässä joten ottaa huonosti virtaa vastaan lyhyemmässä kaupunki pyörittelyssä. Kylmä akku ei myöskään anna virtaa kovilla pakkasilla niin hyvin joten AGM:n paremmasta purkuvirrasta on hyötyä kun starttailee isompaa dieseliä.

W212 malliin se siirtyi takaisin pannuhuoneeseen joka ainakin omasta mielestä on loogisempi paikka käynnistys akulle. Siellähän se lämpenee yhdessä moottorin kanssa.

[pete28]

Joo aika paljon tulee tosiaan tota pätkäajoa ja akku on juurikin siellä kylmässä takapaksissa. Alan kallistua tuon Agm:n puoleen jollei kerran mitään koodauksiakaan tarvitse tehdä.

[pirhonen]

Kävin akkuliikkeessä tarkistuttamassa akun kuntoa S204 cdi 2008 niin kaveri totes akun olevan alkuperäinen AGM-akku eli 7v vanha ja oli vielä hyvin iskussa kertoi myös ettei
tarvi mitenkään koodailla vaihdettaessa.Eikä vanhanmallin akkuja voi laittaa .
Hyvi on akku kestänyt.

[Jumpstart]

Tuo "ei voi vanhaa akkua laittaa" on hieman liiankin tuttua puhetta myyjien puolelta. Autoa ei kiinnosta millainen akku siellä on. Se ei tunne sen tyyppiä tai kokoa. Se lataa ja kuluttaa akkua aivan samalla tavalla olipa siellä optima, agm tai perus akku. Se on tyytyväinen jos akussa on 12V ja kuski on tyytyväinen jos se lähtee pihastakin liikkeelle.

Omaan autoonkin vaihdatin laturin syksyllä ja ensimmäinen liike intti vastaan että akku pitää siihen autoon koodata niin piti kyllä laittaa piste väittelylle ja vaihtaa liikettä kun ei kerran ammattitaito riitä siihen auton huoltamiseen. Säälittää jos asiakaskin tietää autostaan enemmän, vaikkei tekniikan päälle liikaa ymmärtäisikään. Sen verran ymmärsin että vältyin lisä laskulta. Laturin vaihdon yhteydessä olisi kuulemma pitänyt akutkin vaihtaa ja koodata järjestelmään. Mitkä akuT? Pikku akkuakaan kun ei faceliftissä ole, kiitos ja näkemiin...

Älylaturien agm ohjelmassakin on 0.3V ero joka ei akkua tapa latasipa sillä mitä tahansa 12v akkua. Akun eheytys ohjelmakaan ei akkua tapa vaikka sitä käyttäisi optimaan, agm tai perus akkuun.

Omassa autossa pitäisi olla agm akku eikä sille muuta painavaa syytä ole kuin se että se on siellä kontissa ja niissä olosuhteissa agm toimii parhaiten. Nykyautoissa on laitteita paljon jotka kuluttaa akkua mutta 95Ah akussa kapasiteetti on sama vaikka se olisi kullasta valmistettu. AGM pitää jännitteen hieman paremmin lähestyessä akun loppua mutta ei ole este perus akun asentamiselle. Nämä start stop systeemit on luku itsessään. Parissa autossa on ollut enkä ole tarpeelliseksi kokenut. Ainakin lyhyessä pätkä ajossa akku hyytyy viikottain kun ajetaan 5km matka ja auto käynnistetään sillä matkalla 20 kertaa. Vähät niistä säästyneistä päästöistä, tekniikka ei siitä leikistä tykkää. Se on ainakin aivan varma että startti porsii niistä leluista ensimmäisenä. Kun pakkanen kovenee niin sentään automatiikka estää start stop toimintoa toimimasta. Muutenhan tämä tarkoittaisi järkyttävää määrää kylmä käynnistynsiä joka on ihan terveestä.

Manuaali autossahan se on helppo välttää pitämällä vaihe päällä ja kytkin pohjassa. Ainakin volvo sammui valoihin vasta kun vaihteen siirti vapaalle ja nosti jalan kytkimeltä. Kytkintä polkemalla auto sitten starttasi uudestaan. Itsehhän pidin aina vaiheen silmässä ja kytkimen pohjassa, tai sitten parkissa pyörittäessä otin koko homman pois käytöstä

Edit: ohhoh, kylläpäs ajatus harhailee ja aasin silta jatkaa kasvuaan. Palatkaamme siis aiheeseen.

[pirhonen]

Täytyypä kysäistä muualtakin kuin akku myyjältä.

[Jumpstart]

Täytyypä kysäistä muualtakin kuin akku myyjältä.

Haluan painottaa ettei tarkoitus ollut provosoida aikaisempaa viestiäsi mitenkään. Kaikilla akku tyypeillä on etunsa niin autojen tarpeisiin kuin vaihteleviin pohjolan oloihinkin. Kaikissa kolmessa akussa on erilaiset valmistus ratkaisut joissa on omat puolensa. Litra maitoa on litra maitoa olipa se rasvatonta taikka kevyt maitoa.

Jos akku poistetaan autosta ja syötetään sinne virtalähteellä 12V on se tyytyväinen silloinkin. Ei se akun asentamisen jälkeen heittäydy lakkoon. Eikä se mökötä vaikka kylmänä kävisikään, keräilee itseään vain vähän tavallista enemmän. Ei mersunkaan suunnittelu insinöörit niin idiootteja ole että rakentaisivat auton joka särkyy jos kylmänä käyttää. Reikäpää asentaja on se joka jättää lisäpitkätkin palamaan akun takaisin kytkentää varten. Kun sähkölaitteet sammuttelee ja odottlee vähän aikaa auton nukahtamista niin sitä voi sen jälkeen hoonata vaikka pakoputkeen eikä se tiedä siitä mitään.

Lopullisen päätöksenhän tekee luonnollisesti asiakas itse, mikä minä olen sanomaan mitä kenenkin pitää hankkkia.

[pirhonen]

En käsittänytkään viestiäsi mitenkään provosointina,tämä oli hyvä pointti että myös tavallinen akku käy asiaa kannattaa selvittää ennenkuin akunvaihto on ajan kohtainen.

[tese]

W212 malliin se siirtyi takaisin pannuhuoneeseen joka ainakin omasta mielestä on loogisempi paikka käynnistys akulle. Siellähän se lämpenee yhdessä moottorin kanssa.

Jep Kesällä onkin sitten toinen juttu eli olis parempi olla siellä takapaksissa. Liiallinen lämpö on akulle huomattavasti vahingollisempi kuin kylmä jos ajatellaan käyttövuosien määrää. Talvikäytössä pannuhuoneesta taas kyllä omat etunsa käytön kannalta.

[Jumpstart]

No tottahan tieten tämäkin. Tälläkin kolikolla on kaksi puolta.

[Juhani Halmeenmäki]

W212 malliin se siirtyi takaisin pannuhuoneeseen joka ainakin omasta mielestä on loogisempi paikka käynnistys akulle. Siellähän se lämpenee yhdessä moottorin kanssa.

Jep Kesällä onkin sitten toinen juttu eli olis parempi olla siellä takapaksissa. Liiallinen lämpö on akulle huomattavasti vahingollisempi kuin kylmä jos ajatellaan käyttövuosien määrää. Talvikäytössä pannuhuoneesta taas kyllä omat etunsa käytön kannalta.

Jep, nykyisin kuuma kesä tappaa akkuja siinä missä perustalvikin. Se AC haukkaa muuten virtaa...

Ja jos akunnavan päällä ei ole virranhallintalootaa (tupakkiaskin kokoluokkaa) niin ei tarvita erikoista akkuakaan.
Uudempien autojen akut on EFB tai AGM, koska juju on pitää akku normaalisti vajaana, jolloin sinne saadaan ohjattua latausta enemmän silloin kun käytetään moottorijarrutusta. Näin ei ajossa ja kiihdytyksessä hukata tehoa ja energiaa sähkön tuottamiseen.

[noroljan]

Tuli tällänen artikkeli vastaan tältä päivältä:
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-1452829713701.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[pete28]

No tuli tosiaan laitettua Agm-akku ja nyt parin päivän kokemuksella hyvältä vaikuttaa. Hienosti lähtee käyntiin yli -25 pakkasellakin vaikka autossa ei lohkolämmitintä olekkaan. Vaihto työkin meni hienosti, ei menneet mitkään auton järjestelmistä sekaisin, ei edes radiokanavat. Kello jäi sen 20min. jälkeen minkä verran sain turhattua tossa hommassa . Puoli tuntia annoin auton seisoa ilman virtoja takaluukku avoinna ja sitten vaan vanha akku pois ja uutta tilalle. Avaimet taskussa koska Volkkarin pakettiautosta sain opetuksen mitä voi tapahtua jos ne avaimet jättää sinne virtalukkoon

[dealer]

Tuo "ei voi vanhaa akkua laittaa" on hieman liiankin tuttua puhetta myyjien puolelta. Autoa ei kiinnosta millainen akku siellä on. Se ei tunne sen tyyppiä tai kokoa. Se lataa ja kuluttaa akkua aivan samalla tavalla olipa siellä optima, agm tai perus akku. Se on tyytyväinen jos akussa on 12V ja kuski on tyytyväinen jos se lähtee pihastakin liikkeelle.
......................................
Älylaturien agm ohjelmassakin on 0.3V ero joka ei akkua tapa latasipa sillä mitä tahansa 12v akkua. Akun eheytys ohjelmakaan ei akkua tapa vaikka sitä käyttäisi optimaan, agm tai perus akkuun.

Omassa autossa pitäisi olla agm akku eikä sille muuta painavaa syytä ole kuin se että se on siellä kontissa ja niissä olosuhteissa agm toimii parhaiten. Nykyautoissa on laitteita paljon jotka kuluttaa akkua mutta 95Ah akussa kapasiteetti on sama vaikka se olisi kullasta valmistettu. AGM pitää jännitteen hieman paremmin lähestyessä akun loppua mutta ei ole este perus akun asentamiselle.

Jumpstartin viestistä saattaa saada sen virheellisen käsityksen että on aivan sama millaisen akun autoonsa laittaa.
Näin ei kuitenkaan ole, eli pieleen menee...

Esimerkkinä W211 johon ei suositella akunvalmistajien taholta muita kuin AGM-akkua ja suositusta olisi hyvä noudattaa ettei tarvitse ihmetellä ja valitella pakkasten tultua sitä miksi auto herjaa kuluttajien poiskytkennästä vaikka lataus on kunnossa ja akku uusi tai uudehko. Kyseinen malli ei tiedä mikä akku on autossa paikallaan eikä sille tarvitse tai voi testerillä mitenkään kertoa akun tyyppiä.
Se on tyytyväinen jos akussa on riittävä jännite, mutta kun akku ei pysty paikkaansa täyttämään ja jännitettä tarpeeksi ylhäällä pitämään ei autokaan ole tyytyväinen

Jos ja kun jollakulla on 211:ssa tavallinen akku ja toimii hyvin, niin ihan hyvä juttu. Asia ei siitä miksikään muutu.

Myyjän katteen kannalta on yksi ja sama saako myytyä tavallisen akun vai muutamaa kymppiä kalliimman AGM akun.

[mk81]

Moi,

Mulla olisi ollut kysymys liittyen noihin agm-akkuihin. Autossani on noin 5v vanha vartan alkuperäinen agm-akku. Latasin sitä tuossa pihalla ctekin mx5:lla ja latauksen aikana napajännite nousee aina tuonne 15V asti. Kuitenkin, kun laturi näyttää valmista ja akun antaa hieman tasaantua saan mitatuksi vain 12,3V tuolta s212 tupakansytyttimestä. Eikös sen täyden akun pitäisi nousta tuonne 12,7V tienoille? Auto kyllä käynnistyy ihan kiltisti ja vaivattomasti edelleen.

Syy miksi kysyn liittyy autossani ilmenneeseen esp-vikaan joka jätti jo kerran tielle. Netistä luetun perusteella huonokuntoinen akku voi aiheuttaa "outoja sähkövikoja" nykyautoissa. Siksi koitan tässä selvittää missä kunnossa akku on.

[Juhani Halmeenmäki]

Noilla Ctekeillä joissa ei ole varsinaista AGM-asentoa, pitää AGM-akku ladata "lumihiutale"-asennolla, niin laturi käyttää korkeampaa jännitettä. Normaaliasennossa jännite jää alemmas kuin pitäisi.

[Jumpstart]

Latausohjalmassa 0.3V ero. Tavallinen 14.4V, AGM ohjelmassa 14.7V. Auton laturin jännitteensäädin on stanssattu 14 voltille jolloin todellinen latausjännite auton omalla laturilla 14.3-14.4V. Eli autonko laturi lataa agm akkua "väärin"? Meneekö rikki? Ei mene. Lataako? Lataa. Selittäkääpä miksi näin.

Mieluusti fysiikan pitkällä kaavalla, ei niinkuin muropaketissa lukee tai puskaradio käskee. Tämä ei ole kettuilua kenellekkään minä tahdon ihan oikeasti tietää ihan oikeilla perusteilla miksi.

[Juhani Halmeenmäki]

AGM-akku kestää hyvin alivarausta, koska nuo Start/Stop-autotkin pitää akun liki aina vajaana.

[markoala]

mitatuksi vain 12,3V tuolta s212 tupakansytyttimestä.

Mittaa jännite moottoritilan virransyöttö navoista vaikka. Lähempänä totuutta varmasti.

[mk81]

Samaisesta tupakansytyttimestä voi mitata auton ollessa käynnissä latausjännitteeksi 14,6-14,8V eli kyllä sieltä pitäisi ihan luotettava lukema saada. Käyn nyt kuitenkin vielä mittaamassa sen akun navoista erikseen vielä.

Edit: Kävin mittaamassa suoraan navoista: 12,4V näytti.

[noroljan]

Ei se tupakansytyttimestä anna todellista lepojännitettä, varsinkaan jos autossa joutuu olemaan virrat päällä, silloin se on yhtä tyhjän kanssa.

Edit: Kävin mittaamassa suoraan navoista: 12,4V näytti.

E: Oli varmaan väylä aktiivinen yllä olevassa mittauksessa. Ei tuosta juurikaan mitään pysty päättelemään, kun joku laite aina kuluttaa virtaa. Pitäisi oikeastaa akunkaapeli irti mitata lepojännite, mutta sitä en suosittele tekemään...

[mk81]

Ei se tupakansytyttimestä anna todellista lepojännitettä, varsinkaan jos autossa joutuu olemaan virrat päällä, silloin se on yhtä tyhjän kanssa.

Meinaatko että siellä on joku diodi välissä joka tiputtaa jännitteen? Akun sisäinen resistanssi on erittäin matala (esim. 2.5V/250A=10mOhmia), joten pieni virta ei tiputa jännitettä kun menet autoon sisälle ja valot kytkeytyvät päälle.

Tuossa ctek mxs 5.0 laturissa on agm-ohjelma (14.7V) ja recond-ohjelma (15.8V). Olen nyt käyttänyt molempia pari kertaa, mutta akku vain ei tunnu latautuvan tuonne 12.7V tienoille.

[noroljan]

Minä mistään sisäisistä vastuksista tiedä, mutta juuri kokeilin kun tuossa pöydällä on yksi akku.

Kytkin siihen 4A kuorman ja jännite laski 12.67 -> 12.29V. Eli kun menet autoon, niin väylä aktivoituu ja se vie ainakin pari amppeeria, hetkellisesti enemmänkin. Siellä siis vie virtaa muutkin kuin pelkät sisävalot.
Esim. autoissa jossa on pse-pumpulla ovet, niin ovien avaus vie hetkellisesti 15A virtaa. (Mitattu ja todettu).

Tuosta AGM-akun korkeammasta latausjännisteestä, niin olen ymmärtänyt ettei akku lataudu ihan täyteen, jos latausjännite ei ole min. 14.7V. Sitä en sitten ala arvuuttelemaan kuinka täyteen se latautuu normaalisti, jos ladataan vaikka sillä 14.4V. Google varmaan senkin kertoo.

[mk81]

Aika paljon vie virtaa. Tuo sun mittaus antaa sisäiseksi resistanssiksi 9,5mOhmia eli hyvin lähellä sitä mitä arvioin tuossa ylempänä.

Saiskohan väylän deaktivoitumaan sillä että laittais ovet lukkoon ja odottaisi muutaman minuutin?

[noroljan]

Joo saa, kävit vaan niin nopeasti autolla, että päättelin jottei väylä kerennyt nukahtamaan

Missä tossa korissa on akku? Ite olen mitannut niin (kun akku on kontissa), että kontti auki ovet lukkoon ja odottamista puolisen tuntia. Siellä jää osa laitteista (ainakin jossain koreissa) viemään virtaa, joka noin 30 minuutin kuluttua rupeaa olemaan lähellä totuutta. Tosin olen mitannut virran kulutusta, en niinkään jännitettä. Akullahan kestää palautua virrankulutuksen jälkeen jonkin aikaa.

Se väylä kyllä nukahtaa vaikka ovet ei olisikaan lukossa, mutta kestää aikansa.

[Juhani Halmeenmäki]

Tuossa ctek mxs 5.0 laturissa on agm-ohjelma (14.7V) ja recond-ohjelma (15.8V). Olen nyt käyttänyt molempia pari kertaa, mutta akku vain ei tunnu latautuvan tuonne 12.7V tienoille.

Ei nyt ihan noin...

COLD/AGM: Lataus kylmissä olosuhteissa, AGM- ja stop-start-akkujen lataukseen
Tuo nostaa jännitetä jotta akku alkaisi latautua paremmin pakkasella, ja samalla se on sopivasti oikea latausjännite AGM-akuille.

RECOND: Syväpurkautuneiden akkujen kunnostus
Tuo on vain pelkkä vaihe lataussyklissä, eikä tarkoita, että sen avulla saataisiin akkuun enemmän jännitettä.