tein autooni pohjat maalausta varten, kittasin lommot ja sinne missä näkyi paljasta peltiä, ruiskutin happovärin. Samalla kun maalasin ovet sisäpuolelta auton väriin, ruiskutin maalia myös kulumiselle alttiisiin kohtiin: konepellin,ovien ja kaarien reunoihin. myös lommosille alueille ruiskutin maalin. Sitten auto hiottiin läpi vielä vesihionnalla ja vietiin maalarille. Tähän asti kaikki sujui normaalisti. Sitten alkoi meneen pieleen. maalari ruiskutti harsokerroksen, jossa ei vielä näkynyt mitään. Ensimmäisessä märässä kerroksessa alkoi vasta näkyyn ryppyyn vetäminen joka tapahtui niillä alueilla jossa oli ruiskuttamaani "kontrolliväriä". No ei auttanut muu kun hioa auto pellille. Nyt Sitten lähdin pelliltä uudestaa..happoväri....ok. 2-k maalilla kiiltoo et löydän lommot...ok.sitten kun olin hionut auton ja pariin paljastuneeseen lommoon ja peltikohtaan piti laittaa happista...taas kiehuu, eikä kestä edes hiontamaalia.
Soittelin maalarille koska epäiltiin sillon ekakerralla et olin vetänyt liian vähän lakkaa maalin päälle kovettamaan sitä. Mut nyt sama tapahtuu 2k maalilla, jonka joka pisara pitäis kovettua. maalauksesta on nyt yli viikko, eikä vieläkään kestä. alkaa ideat loppuun. olisko ehdoituksia. Täytyykö vetää jokin eristemaali vai odottaa vain. .Kovettimet on sekoitettu maaliin huolellisesti. Enkä usko et
aineissakaan vikaa, koska kaikki saman valmistajan. Dupontin.
maahantuoja suositteli 1k happiksen käyttöö noissa hiomisen jäljiltä paljastuneissa paikoissa, mut ei auttanut sekään.
maali vetää ryppyyn! missä vika?
käytä lommojen peilaamiseen tavallista mattamustaa spayta. ja huom mattaa. Kiiltävä kiehuu 2-k maalin alla. Itellä on ollut tapana maalata koko auto ennen pintaväriä 1-k pohjamaalilla joka ei ole niin herkkä alla oleville mitä sattuu maaleille 
. Ei ole koskaan ollut moista ongelmaa. Ruosteettomille kirkkaalla pellillä oleville paikoille ei minusta kannata happomaalia laittaa vaan kunnon 2-k epoksi pohjamaali.
. Ei ole koskaan ollut moista ongelmaa. Ruosteettomille kirkkaalla pellillä oleville paikoille ei minusta kannata happomaalia laittaa vaan kunnon 2-k epoksi pohjamaali.
Siis eikö maali kovetu missään kohtaa, vai vaan korjatuissa kohdissa? Ovatko sisäpuoliset maalaukset kovettuneet?
Jos 2K-maali ei kovetu, on vika todennäköisesti kovettimessa. Hae uusi annos kovettajaa ja koemaalaa joku kappale.
Happaria olet ruiskuttanut tietysti vain harson, eli alle 10 myytä?
Jos käyttää kontrollivärinä esim jotakin spraytä, on viisainta hioa ne melko tarkkaan pois.
Mitä tarkoitat tällä ? "olin vetänyt liian vähän lakkaa maalin päälle kovettamaan sitä".
Jos 2K-maali ei kovetu, on vika todennäköisesti kovettimessa. Hae uusi annos kovettajaa ja koemaalaa joku kappale.
Happaria olet ruiskuttanut tietysti vain harson, eli alle 10 myytä?
Jos käyttää kontrollivärinä esim jotakin spraytä, on viisainta hioa ne melko tarkkaan pois.
Mitä tarkoitat tällä ? "olin vetänyt liian vähän lakkaa maalin päälle kovettamaan sitä".
Maali centari 600 ei itsessään kovetu, tarvii päälle lakan. Sen takia epäiltiin että olin ruiskuttanut lakkaa liian vähän kovettamaan maalin.
Siitä johtuen tällä toisella yrittämällä käyntin ittelekin tuttua 2k maalia centari 500, mut ei vaan auta. Ainoa ero mun edellisiin maalauksiin on happovärissä, en ole ennen käyttänyt sellasta ollenkaan. Eikä viittis ihan miranoolilla väykkyä maalata. Maali on siis hiomis kelpoista, ei tuki paperia.
Siitä johtuen tällä toisella yrittämällä käyntin ittelekin tuttua 2k maalia centari 500, mut ei vaan auta. Ainoa ero mun edellisiin maalauksiin on happovärissä, en ole ennen käyttänyt sellasta ollenkaan. Eikä viittis ihan miranoolilla väykkyä maalata. Maali on siis hiomis kelpoista, ei tuki paperia.
Kaikkea ne keksii, en ole ikinä kuullutkaan! Toisaalta, enpä ole enää aktiivisesti seurannutkaan automaalien kehitystä. Johtunee varmaan osaltaan siitä, että olen käyttänyt pääasiassa Stadoxin tuotteita joissa ei tuollaisia ongelmia ole tullut vastaan.oilhand kirjoitti:Maali centari 600 ei itsessään kovetu, tarvii päälle lakan.
Jos mulle teettäisi tuommoista, niin kyllä minä kokeilisin toista merkkiä. Ainakin vaihtaisin sen happarin 2K-aineeksi.
Onhan kaikissa aineissa "sama ohennin", ja spray maalia ei koskaan kannata käyttää jos pelaat automaalien kanssa. Oireet vaikuttaa hylkimiseltä, eli, eri "ohenteisia" / vahvuisia aineita, eivät käy päällekkäin
Olethan käyttänyt rasvan poistoa, tinnerillä rasva ei lähde.
Nitrokitillä, ja ruiskulla "tupsuttelemalla" yleensä tuollaiset kohdat saadaan pitämään, joista menee rypylle, mutta eri asia jos on isoja alueita, onhan siihenkin "huijaus" konstit.
Siis, meneekö maali oikein ryppyyn, vai pakeneeko se, eli tekee pyöreitä kraatereita.
Olethan käyttänyt rasvan poistoa, tinnerillä rasva ei lähde.
Nitrokitillä, ja ruiskulla "tupsuttelemalla" yleensä tuollaiset kohdat saadaan pitämään, joista menee rypylle, mutta eri asia jos on isoja alueita, onhan siihenkin "huijaus" konstit.
Siis, meneekö maali oikein ryppyyn, vai pakeneeko se, eli tekee pyöreitä kraatereita.
kks78 kirjoitti:tinnerillä rasva ei lähde heh heh...no millä se sit lähtee paremmin ku tinnerillä ?????????
Esim P 6000 .
Ensin pestään tinnerillä, sitten silikonit poistetaan pellistä rasvanpoisto / silikoninpoisto aineella ! Että näin, ammattimies pesee noilla kahdella peräkkäin, tinneri ei riitä.
no sä ilmeisesti oot ammattimies sit...??? toisakseen ohentimella ei ole juurikaan merkitystä tohon kiehumiseen ja paukkupullossa löytyy myös 1k pohjamaaleja jotka sopivat taatusti yhtähyvin muiden aineiden kans kun ruiskupohjamaali...ja ilmeisesti mun vajaa 10v kokemus autojen maalauksesta ei riitä kertomaan oikeeta asian laitaa niin kertokoon sit joka tietää...
En ole "ammattimies" mutta olen ollut ammattimiehien "opissa", ja ruiskumaalaus hommia aikoinaan tehnyt ihan ammatikseni 6 vuotta, ja jonkusen autonkin ehtinyt matkan varrella maalata, en väitä kaikkea tietäväni mutta nuo asiat pitänevät paikkansa 
Ihmetyttää jos joku maalari ei tiedä että tinnerillä ei lähde silikoni, se vaatii vielä silikoninpoisto aineen, ainakin minun oppieni mukaan, mutta toistan, en ole ammattimies.
Ja pyydän anteeksi jos olen loukannut jonkun ammattitaitoa, tai kyseenalaistanut sitä, sellaista ei ole ollut tarkoitus tehdä, tämän kirjoittelun välityksellä voi saada vääriä käsityksiä tarkoitusperistä.
Mitä kommentoit "transparentsista" pitää kyllä paikkansa.
Ihmetyttää jos joku maalari ei tiedä että tinnerillä ei lähde silikoni, se vaatii vielä silikoninpoisto aineen, ainakin minun oppieni mukaan, mutta toistan, en ole ammattimies.
Ja pyydän anteeksi jos olen loukannut jonkun ammattitaitoa, tai kyseenalaistanut sitä, sellaista ei ole ollut tarkoitus tehdä, tämän kirjoittelun välityksellä voi saada vääriä käsityksiä tarkoitusperistä.
Mitä kommentoit "transparentsista" pitää kyllä paikkansa.
kyllähän se on helvetin tosi että jos auton maalaa,niin ennen maalausta se pitää
pyyhkiä OIKEALLA rasvanpoistoaineella.
tinneri ei vie mukanaan kaikkia pinnan epäpuhtauksia......
tuo maalin kiehuminen voi johtua maalien keskenään sopimattomuudesta...
tai sitten pinta ei ole puhdas....
tai se alkuperäinen maali jotenkin reagoi uuden kanssa
toivottavasti löydät konstit
pyyhkiä OIKEALLA rasvanpoistoaineella.
tinneri ei vie mukanaan kaikkia pinnan epäpuhtauksia......
tuo maalin kiehuminen voi johtua maalien keskenään sopimattomuudesta...
tai sitten pinta ei ole puhdas....
tai se alkuperäinen maali jotenkin reagoi uuden kanssa
toivottavasti löydät konstit
ex: Mercedes w210 e320 m112 -98
ex: Mercedes w115 220d -74
ex:Mercedes w124 300e -86 "USA"
ex: Mercedes w115 220d -74
ex:Mercedes w124 300e -86 "USA"
rasvanpoistoaine on "periaatteessa" kuin ohennettua TINNERIÄ eli rasvanpoistoaineeksi sopii täysin esim OHENNE..tinnerissä se huonopuoli et vie monesti pohjamaalin mukanaan eli miten sillä sit ei lähde RASVA jos sillä lähtee maalikin kertokaa se...mut jos haluaa hifistellä ja tuhlata paljon rahaa ks.rasvanpoistoaineisiin niin kyllä sekin passaa...maalaan autoja JOKA päivä eli TINNERI/OHENNE täysin yhtä toimivaa mut ihan miten kukin haluaa...esim tiivisteiden alta kun pyyhit rasvanpoistoaineella silikooni leviää oikeen kivasti eikä lähde mihinkään...tää on FAKTA...kiitos..ja viimeisenähän tietenkin käytetään pölyrättiä ennen varsinaista maalausta...
-
Olli Lajunen
- Asiantuntija
- Viestit: 1226
- Liittynyt: Ti 29.04.2003 00:05
- Paikkakunta: Yppäri
Omassa maalausrojektissa toissa kesänä kitatut kohdat kiehuivat useita kertoja kaikenlaisista konsteista huolimatta. Eikä pitänyt olla vikaa sopimattomissa aineissakaan, mutta selkeää syytä ei löytynyt. Oma epäilys on että kitattaessa käytimme liikaa kovetetta. 
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Tämmönen tuli tuosta ruttuun menemisestä mieleen...muistan vaan ku joskus kossina spray-pullolla jotain mopon osia maalailin nii joillain maaleilla veti kunnolla ryppyyn jos maalas tuulisella paikalla...sitte jos maalas paikassa jossa oli "tyyntä" onnistu ihan hyvin. Voisko olla jotai tällasta?
Millhill Performance
-Built With Pride-
-Built With Pride-
Näin ne kokemukset voivat olla käyttäjäkohtaisesti täysin päinvastaisia, minulla nimittäin juuri nitrokitit ovat aiheuttaneet ongelmia. Nitrokittien raja-alueilla tapahtuu helposti kuohuntaa.
Sen käyttötarkoituskin on olla pienten virheiden paikkaaja, esim. naarmu, jonka huomaa vasta viimeistelyhionnassa ja halutaan tiivis nopeasti kuivuva täyttö. Nitrokittien ongelmat lisäksi vain kasvavat niiden paksuuden myötä.
Sen käyttötarkoituskin on olla pienten virheiden paikkaaja, esim. naarmu, jonka huomaa vasta viimeistelyhionnassa ja halutaan tiivis nopeasti kuivuva täyttö. Nitrokittien ongelmat lisäksi vain kasvavat niiden paksuuden myötä.
