veskola kirjoitti:Vakioahtimesta ei voi nostaa ahtopainetta ollekaan, nimittäin samalla kun käytät pumpun Mynässä ja nostetaan vetäviä kierroksia koneen ilmankulutus kasvaa ja ahtimen tulee tuottaa enemmän ilmaa (litroina) kuin aikaisemmin vaikka ahtopaine pysyisi samana.
Cooler on seuraava jota suositellaan, eli samalla ahtopaineella ja ahtimen tekemällä työllä saat enemmän happea palotapahtumaan ja pääset edes hieman hyötymään pumpun kapasiteetista. Oikeasti kun aletaan virittämään laitat suuremman ahtimen, ja sen coolerin, ja ahtimen vaihdon yhteydessä suurennat vähintäänkin sitä pakoputken lähtöä.
250-300hv ja luotettavuus ei kuulu samaan lauseeseen.erilainen kirjoitti:
(tavoite 250 - 300 rwhp)
mitään superturboahan tuosta kauppakassista ei ole tarkoitus tehdä, Sellainen luotettava ja mukava käyttöauto. Mutta olisi se sentään kiva että kotilossa olisi edes/vähintään (250) samanverran tehoja rullilla kuin moottottoripyörässä.
Varsinkin kun teho nousee vakiosta pahimmillaan yli 100% 
On tainnut jopa jollekkin käydä niin 
ainaki aluksi 
Siltä se vaikuttaisi, aikoinaan muuten kun tuota ahdinta valkattiin tuohon V-malliin ja te virittäjävelhot puhelitte jostain 1...1,3 barin paineesta, niin ajattelin että joopa joo, pitääshän sitä laittaa ainakin tuplat alkuperäiseen mutta eipä ole vielä tarvinnut.Mauri H. kirjoitti:Itseasiassa vakioahtopaineella voidaan saada n. 100 % lisää tehoa, kunhan käytössä on mm. suurempi ahdin, välijäähdytin jne
eli sisältyykö tuo ulkoinen säätö hintaan jos innostun tässä lähettämään om617 pumpun tapitukseen???veskola kirjoitti:Sitten joku kyseli pumpun säädön tarpeesta kun jatkaa virittämistä. Ei tarvitse säätää, pumppuun tulee ainakin Mynässä ulkoinen säätö, jolla syöttöä voi säätää sen mukaa kuin sitä ahtopainettakin ja happea on saaut nostettua sinne palotapahtumaan. Säätö on yksinkertainen 13 mm pultti eli sen oikeasti pystyy säätämään kolmessa minuutissa halutulle huipputeholle. Toisaalta usein on käytössä se "morkooli" eli sähköisesti ohjattu syötön rajoitus, mikäli tehot vaikkapa autoa lainatessa on liian suuret.
Mikäli tilaat pumpun tapeilla ja ulkoisella säädöllä, ei siihen mitään lisähintaa tule. Itseasiassa en tiedä ovatko tehneet yhtään pumppua 7 mm tapeilla ilman säätöä, mutta luulen että eivät sillä eihän semmosella pumpulla muuta tee kuin hajottaa koneen, kyllä se _rajoitinsäätö_ on ihan pakollinen juttu.LampiJussi kirjoitti:eli sisältyykö tuo ulkoinen säätö hintaan jos innostun tässä lähettämään om617 pumpun tapitukseen???
paitsi on sitä säädelty edes takasin fiilispohjalta kun muu tekniikka ei oikein kestä.Mites mä muistelisin että noilla ketkä oikeasti osaavat vetää ja tehdä myös mersuja olisi jopa 8 barin paine. Ihan muistelen jotain valtran mainossivua, mutta ei se tähän mitenkään liity...2000 hv jneld28 kirjoitti:tractorpulling vehkeissäki on 3-5par ahtoja! sieltä se voima tulee... pitää olla vaan vähän enempi männässä paksuuta ja kannen rautaa!!
erilainen kirjoitti:selvisi nyt tuokin. olen jo vähän ihmetellytkin että mitä tuolla tdt:llä tarkoitetaan, mutten ole kehdannut kysyä.Aku P kirjoitti:Pakko vähän viilata: td:ssa ei ole puhallinta lain.
TD on mersulta farkkukorinen vapaasti hengittävä diesel. T kertoo korimallista, D dieselistä.
Ahdettu diesel-farkku olisi sitten jotain 300 TD Turboa eli puhekielessä usein käytetään termiä TDT.
Mika.T kirjoitti:No kertokaa nyt hyvänen aika joku mitä tuo vapari farmarin TD merkintä meinaa. Saadaan tämäkin tyhjänpäivänen tinkaus loppumaan.
Kyllä tähän asti joka paikassa on lukenut että "touring diesel"
Käydäänpäs tuonne jatkamaan sitä TD TDT D TTD DDT merkityksen pohtimista.Leka kirjoitti:T= "Transport und Touristik"Mika.T kirjoitti:No kertokaa nyt hyvänen aika joku mitä tuo vapari farmarin TD merkintä meinaa. Saadaan tämäkin tyhjänpäivänen tinkaus loppumaan.
D= "Diesel"
Mika.T kirjoitti:250-300hv ja luotettavuus ei kuulu samaan lauseeseen.
Noihin tehoihin joudut vahvistamaan/vahvistuttamaan jo vaihdelaatikonkin.
Ja mitä joutuu tekemään muulle voimansiirrolle, jarruille ja alustan osille.
Tietenkin kaikki voi tehdä pienellä budjetilla. Mutta onko siitä sitten iloa jos joutuu varomaan ja miettimään että kestääköhän nyt jokapaikka kun polkasen kaasua
Pahimmillaan vääntö voi voi repiä jopa korin saumoja auki
En missään nimessä halua tyrmätä suunnitelmia. Mutta tulipahan mainittua mitä voi olla edessä jos virittely kärpänen puraisee kunnolla.
Ihan rohkeasti vain, mukavahan näihin on vastailla vaikka itse ei ole tuollaista tykkiä koskaan tullut tehtyäkäänerilainen kirjoitti:<...>siksi ujosti teiltä jo kalliisti kokeilleita kyselen näitä itsestäänselvyyksiä. <...>.
Jokos nuo periaatteet oli selvillä eli mieluusti automaaattilaatikollinen auto ja se laatikko Jarkko S:lle vahvistettavaksi.
veskola kirjoitti:Ihan rohkeasti vain, mukavahan näihin on vastailla vaikka itse ei ole tuollaista tykkiä koskaan tullut tehtyäkään
Omassani jarrulevyt menivät siniseksi ekoilla koeajoilla, nykyään on jo uuden karheat levyt ja enemmän malttia koeajossa. Jarrujen merkitystä ei kannata unohtaa, on kaikille forumilaisille ikävä asia mikäli joku saa itsensä hengettömäksi forumilta saadun idean vuoksi...taas
Eikä sovi unohtaa että tuollainen 220 kmh kulkeva, huonoilla jarruilla varustettu malmikasa, on todellinen uhka kanssa-ajajille, ei ainoastaan itselle.
Eikös näihin miedompiin virityksiin niihin kannattais varmaan asentaa 6mm elementit...ja sitten joku reilulla 50mm imuropellilla ja 55-60 pakoropellilla oleva puhallin riippuen teho tavoitteesta sen voisi laittaa vaikka vakio sarjaan.... ahtoja 1-1.5bar...ja kestää se laatikko ja voimansiirto helpommin... Noita kutosia ensin ajattelin mut tiedä kuinka noilla on sen 250 hepan kanssa.petska kirjoitti:Kyllä sitä voimaa voi olla mut se on sitten kaasuttajasta kiinni miten kestää
kutosesta joku 300hp.... ei ole etes paha lukema...eihän sitä ainakaan näin talvisaikaan voi etes käyttää....100kw tuntuu piisavan..
minun mielestä... 
