R107 '71 ongelmia

[laurto9]

Osaisko joku sanoa missä mahdollinen vika. Kone lähtee kylmänä kohtuu nätisti käymään. Tyhjäkäynti tosin humpaa ylösalas kunnes lämpenee. Kun kone on lämmin ja sen sattuupi sammuttamaan niin käyntiinlähtö on todella vaivalloista. Starttauttaa tooodella pitkään, joskus lähtee joskus ei. Myös liikkeellelähtö pakilla tai eteenpäin pitää tehdä aivan pintakaasulla jottei kampe sammu välittömästi. Kun sen saapi vauhtiin niin toimii ok. Auto on 450 SL automaatilla.

[unski]

Vaikuttaisi, että käynnistyshetkellä seos on liian rikkaalla syttyäkseen, tai kipinä on liian heikko.

Hiukan vaikea on tuohon äkkipäätä muuten mitään sanoa. Mahdollisuuksia on aivan liian monia.

Onko asialle tehty jotain, siis onko sytytykseen vaihdettu osia, onko suodattimet mm. bensansuodatin vaihdettu, onko ruiskun sähköjohtojen liitokset tarkastettu kumisuojien alta, ennenkaikkea ilmanlämmönanturi ja jäähdytysvedenanturi?

[laurto9]

Sytytykseen ei oo vaihdettu itteasiassa vielä mitään eikä myöskään bensasuodatinta. Auto ei ole ollut itsellä kuin vuoden verran ja kunnostaminen alkoi korista. Muutaman suuttimen olen vuotavien tilalle vaihtanut ,nekin tosin olivat vanhoja mutta päällisin puolin ok. Eivät siis vuoda. Kärjet ovat ainaskin menossa vaihtoon, ja tuota puolan kuntoa olen myös hiukan epäillyt. Mulla on täydellinen varaosakone jossa pitäs suurinpiirtein kaikki tunnistimet olla paikoillaan. Mitkäs noista tunnistimista eniten vaikuttaa tohon seoksen rikkauteen?

[unski]

Molemmat lämpöanturit. Ilmanlämmönanturin johdot rispaantuvat joskus liittimen yläpuolelta ja aiheuttavat oikosulullaan seoksen melkoisen rikastumisen.

Puolana tulisi käyttää Mersun omaa, tuohon malliin tarkoitettua puolaa, tai ainakin kärjettömän sytytyksen puolaa.

[laurto9]

Onkos sulla antaa hyviä vinkkejä miten noi anturit sais testattua toimiiko ne? Vastusarvoja yms?

[unski]

ilmanlämpö:

+20 astetta 300 Ohmia
+10 astetta 400 Ohmia

vedenlämpö:

+20 astetta 2500 Ohmia
+40 astetta 1200 Ohmia
+80 astetta 325 Ohmia

+/- 50 Ohmia on vielä ihan ok.

moottorinlämpöanturihan on termostaattikotelon yläpuolella, kaksinapainen liitin (samanlainen kuin suuttimissa). Ilmanlämpö on ilmanpuhdistimessa.

[laurto9]

Tossa kattelin SLS:n sivuja Saksasta ja näyttäs olevan yhtä puolaa tarjolla. Ign. coil 113TSZ + R/C107 er. Ilmeisesti toi on oikee. Alkaa todellakin tuntua että suurin ongelma on tossa puolassa, koska paikalla oleva puola on joku mikälie tarvikekampe.

[unski]

Tuo se on TSZ =kärkiohjattu transistori sytytysjarjestelmä.

Boschin luettelo antoi numeroksi:0 221 118 001, 0 221 118 002 tai 0 221 118 003. (001 on poistuva numero) Alkujaan D- ja K- puolat olivat erilaiset, mutta oliko ero merkittävä...sitä en tiedä. Toisaalta Mersun oma varaosakirjakin antaa nämä samat puolat D-jetroniceille ja vanhemmille K-jetronikeille (kärjettömällä järjestelmällä) Tuota puolaa mahtaa saada myös oulustakin:
Tullin varaosa tai Sähkö-Diesel.

Syyna huonoon kipinään voi olla myös ohjainyksikkö (kallis tai tosikallis) taikka väärin kytketyt johdot.

[laurto9]

Hintaero on aika kova. Kyselin puolaa Veholta hintaan 100,-. Tullinvaraosalta puolan sais 129,-. Saksasta hinta rapiat 60 egee.

[unski]

lisänä tietysti postikulut Saksata, taitaa olla noin 16€....

[laurto9]

Mittasin ton ilmanlämpöanturin. Kone siis kylmänä ja tallin lämpötila noin 9 astetta, tulost 517 ohmia. Onko huolestuttavaa vai ok?

[unski]

Tuo on melko ok. Tuosta en vielä huolisi. Kannattaisi mitata myös bensan paineet. Arvo on 2 bar +/- 0.1 bar

[laurto9]

Ok. Pistin Saksasta osat tilaukseen. Katotaan miten äijän käy. Huomasin myös että tosta vehkeestä puuttui tiiviste ilmanputsarin alaosasta. Kiekkamittarista vielä sinulle kysymys. Mittari ei ole osoittanut elonmerkkejä. Hyviä vinkkejä mitä tarkistaa?

[unski]

Vaikuutaisi mitä suuremmin sitten kärki-, tai kondensaattorivialta. Kierrosmittari ottaa signaalinsa suoraan kärjiltä.

Normaalisti mittari on kytketty "kytkentäpalikkaan" lokasuojassa. Mittarin johto on vihreä-keltainen. Saman ruuvin alla on kärjiltä tuleva (vihreä) johto ja sytysyksikölle lähtevä vihreä johto. Mikäli nämä, kärjet ja kondensaattori ovat ok. on vika lultavimmin mittaristossa.

[laurto9]

Mitäs kaikkea tuohon Transistorisytkäboksiin on kytketty. Tossa omassa projektissa ainut sähköjohto mitä siihen menee on virranjakajalta tuleva johto joka sekin näyttää melko viritykseltä.

[Mesedesi]

Onko muka K-jetin alkuaikoina ollut vielä kärjellisiä syttyjäkin. Eikö ne tulleet kärjettömät sytyt samalla kertaa?

[unski]

kysehän nyt on D-jetronicista, Boschin ja Mersun varaosanumerot antavat saman puolan K-Jetronicille. siitä vain tämä viittaus K-Jettiin. Niin ja tosiaan kaikki K-Jetit ovat tietääksenia aina kärjettömiä. D-Jetissä on taas aina transistorivahvistettu kärjellinen sytytys.

Riipppuen D-Jetin sytytysohjaimesta siihen tulee sytytysvirta, maa ja signaali kärjiltä, jokus lisänä on vielä kierrosmittarin piuha.

Jos autossasi ei tuohon boksiin mene kuin yksi piuha on se luultavimmin poistettu käytöstä ja muutettu sytytys normaaliksi kärkiohjatuksi. Tämä taas viittaisi tietämättömään korjaajan tai rikkinäiseen ohjausboksiin. Huom. tuota uutta puolaa ei missään tapauksessa saa kytkeä ilman ohjausboksia käyttöön, ilman boksia puolasi palaa aika pian.

[laurto9]

Alkaa vahvasti vaikuttamaan siltä että kaikki ongelmat tuossa käynnissä kiteytyy tuohon sytytyspuoleen. Voinko jollaintavalla testata tuon boksin toimivuuden? Meinaan vaan että miten tulisi edetä kun saan uuden puolaan autoon. Ilman tuota vihreää johtoa boksissa autohan ei lähde käymään

[unski]

Saisitko kuvaa, jossa näkyisi puola, etuvastukset ja sytyssboksi. Kuvan kanssa on aina helpompi neuvoa. Lisäksi noita kärkisytytyksen bokseja on kolmea erilaista.

Jos kuva ei onnistu, kuvailisitko boksia mm. Moniko napainen liitin boksissa on? Etuvastuksille menevät johdot ja niiden värit, puolalle menevät johdot ja niiden värit.

[laurto9]

Otan illalla kuvan. Jos ei muuten rupea onnistumaan niin sinähän jollain summalla tulet paikanpäälle säätämään. Kun tuota välimatkaa ei niin paljoa ole.

[Adventurer]

Huraa. pääsin itsekkin eilen sytytysongelmien kimppuun.
Mullahan tämä 107 on lokakuussa -74 kasattua mallia USA.
Läjäsin koko konehuoneen maalauksen ja fixin jäljiltä. Kone sai uudet tulpat, jakajan kannen, sytkäjohdot, bensan suodattimen, uusia polttoaineletkuja jne. Myös saastenpoisto putkistot ohitusleikattiin ja imuilman otot tulpattiin.

Sain koneen käymään epätasasita humppaa ja kun yritin ajoituslampulla ensin säätää sytkää, huomasin että kipinää tulee vain silloin tällöin. Josta ehkä pätkivä käynti johtuikin. kone myös sammahteli tämän tästä eikä jaksanut ottaa kierroksia.
Tarkastin tietysti ensin ajoituslampun toimivuuden joka toimikin moitteettomasti toisen auton sytkällä.

Koska jakajan säätövara oli lopussa, säätelin jakajaa vielä parempaan asentoon.
Lopulta kone ei lähtenyt edes paukkuen käyntiin. Kärjet antavat pienen kipinän kun virta on päällä, mutta tulppiin asti kipinää ei enää tule.

Nyt arvuuttelen olisiko ohjainyksikkö vaiko puola kaput vai jotain muuta ????.
Kun virrat jättää päälle niin molemmat etuvastukset kuumenee mutta puola ei.
Voiko tuon ohjainyksikön toimivuuden miten tarkistaa?
Entä jos ohitusleikkaisi myös koko yksikön? Asentaisi kondensaattorin ja tekisi jakajasta ns. normaalin normaalilla puolalla ja yhdellä etuvastuksella toimivan? Onko kukaan tehnyt tämmöistä onnistuneesti?

Motonetissä näyttää olevan ohjainyksiköjä 45,50 hintaan, onko kokemusta? Puoliakin näyttäsi olevan siellä.

[unski]

Jakajan takaisin asentaminen on melko tuskaisa toimenpide...siinä saa tuhraantuman usein muutaman tunnin, jos ei ole merkannut oikeaa kohtaa muisttin.
jos paikka on hukassa voisi kokeilla tätä:

Ensin asentaa jakajan niin että pyörijä on 1. kohdalla, kun jakaja on paikallaan. (viiva jakajan rungossa yläpinnalla) Kannataa tietysti katsoa että 1. on työvuorossa. Sitten kannattaa laittaa tulpan kiinni suoraan puolan johtoon, virta päälle ja pyörittämään pyöriää, sytytysennakon jousia vastaan. Jos kipinä tulee kutakuinkin oikealla kohdalla ja jos pyöriäkin osoittaa kutakuinkin oikeaan kohtaan, voi starttaamista yrittää.

Se 48.50€ ohjainyksikkö ei sovi D-jetroniciin. Perinteinen sytytys taas ei tahdo pysyä perässä isoilla kierroksilla, varsinkin 350 kiertää lähes 7000 1/min joten jo 5000 1/min pätkiminen on melko rajua. Jos vakio D-Jetronicin puolasta poistaa etuvastukset, tuloksena on 2000 km:n välein palaneita tulppia ja läpilyöviä johtoja. Toki näin voi testata laitteiden toiminnan.

Itselläni on sellainen raju viritys, joka kylläkin toimii mainiosti. Kaikki etuvastukset on poistettu, puolana tomii 745 Turbo-Bemarin alkuperäinen puola (ei tarvitse etuvastuksia) ja ohjausyksikkönä joku vanhan K-Jetronicin laatikko, johon kärkien signaali johdetaan anturin häiriösuojakuoren puolelle.... kaikki K-Jetronicin boksit eivät toimi kärkien kanssa, vasta 4. kokeiltu suostui toimimaan. (onneksi on tullut pelastettua noita muutama ) Aikanaan oma alkuperäinen D-Jetronic boksi esitti samoja oireita kuin "Adenauerin" järjestelmä.

[Adventurer]

Joo, ei tuo 1 pytyn yläkuolokohdan etsiminen ja jakajan laittaminen oikeean kohtaan ole kummoinenkaan homma. Mutta kun on kipuna hukassa kokonaan

[unski]

Ajelulle pääset ihan perinteisellä systeemilläkin. Isot kierrokset ovat vain hukassa...todennäköisesti.

Ihan tavallinen kärkisytytyksen tarvikepuola paikalleen. Sellainen etuvastuksellinen mielelään. Tarvikevastus hukkaan. Sytytysvirta (musta-punainen)molempien alkuperäisten vastusten läpi puolan + napaan. Startin herätesignaali (sini-lila) suoraa puolalle + napaan. Jakajan signaali suoraan puolan - napaan ja pitäisi toimia. Niin ja sytytysboksijohdot tietysti pois häiritsemästä

Kaikki toimii suht ok, jos vain jakaja ja kondensaattori ovat kunnossa.