W123 kardaanin irrotus + joustolaippa ja kannatinlaakeri

[pstot]

Katsastuksessa pomppasi että pitäisi vaihtaa kardaanin kannatinkumi.
Se vaatii kardaanin irrotuksen ja samalla vaihtaisin kuluneet joustolaipat ja kannatinkumi kannattaa vaihtaa ilmeisesti laakerin kera, kun semmoisen saa valmiina pakettina. Mitään oireita ei mitkään osat ole antanut. Meneekö homma suurinpiirtein näin? (en ole ikinä koskenutkaan kardaaneihin ennen eli ongelmia varmasti tulee)

0. Merkataan pätkien keskinäinen asento maalilla, merkataan myös missä asennossa kardaanin päiden sakarat on vaihteiston vastaavaan nähden
1.Keskimutteri auki (41 ja 46 mm avaimet)
2. Kardaanin etupään 3 pulttia irti joustolaipasta, etupätkän saa irti?
Ylemmät pultit saa näkyviin kierittämällä kardaania takapyöristä pyörät ilmassa?
4. Laakerin kannattimen 2 pulttia irti
5.Takapään 3 pulttia irti takapään joustolaipasta ja takapätkä irti
6. Joustolaipat irti edestä ja takaa, vaihteiston ja perän 3 pulttia auki-> vanhat pois ja uudet tilalle? Pultit on toki löystytetty kun pätkät oli vielä kiinni
7. Takapätkästä seegeri pois laakerin edestä ja ulosvetäjällä laakeri+kannatinkumiyhdistelmä pois
8. Uusi tilalle kumivasaralla naputtamalla ja seegeri takaisin
9.Takapätkä kiinni takalaippaan, kannatinrauta kiinni pohjaan
10. Etupätkä kiinni etulaippaan, ison mutterin kiristys

Kysymyksiä:
Voiko etu- ja takapätkä mennä muuten kuin 180 astetta väärin toisiinsa nähden? Joku puhuii joskus että pitää mennä samalle poorille, ettei värise mutta ei kai tuo voi mennä kuin kahdella tavalla?

Onko järkevää yrittää ottaa kardaani näin kahdessa pätkässä pois vai yhtenä?

Liikkuuko takapätkä niin paljon pituussuunnassa, että etupätkän saa paikoilleen, ison mutterin ja pooripään liukumaan etupään sisälle kun takapätkä on jo kiinni takaisin autossa?

Onko helpompi yrittää ottaa kardaanin pätkät laipat kiinnitettynä pois autosta vai yrittää ottaa pätkät ilman laippoja?

E: ja kun joustolaipat vaihtaa mitä täytyy tehdä keskitinholkille?
Onko se tuo holkki keskellä kardaanin päätä? Miten sen väljyyden voi tutkia?
http://www.dieselgiant.com/flexfailure47.JPG

[pstot]

Kertokaa ihmeessä jotain vinkkejä tähän hommaan? Kai tämän on aika moni tehnyt? :) Lupaan laittaa jonkun kuvallisen selvityksen projektista, kun saan homman tehtyä niin olisi sitten muillekin ummikoille apua.

Kertokaa edes se, miten tuon keskitysholkin väljyyden huomaa? Mikä on väljä mikä ei?

[touhottaja]

Kertokaa ihmeessä jotain vinkkejä tähän hommaan? Kai tämän on aika moni tehnyt? Lupaan laittaa jonkun kuvallisen selvityksen projektista, kun saan homman tehtyä niin olisi sitten muillekin ummikoille apua.

Kertokaa edes se, miten tuon keskitysholkin väljyyden huomaa? Mikä on väljä mikä ei?

kartaanihan kannattaa tietenkin ensin merkata maali kynällä kolmihaaran asento lootaan ja perään sekä kartaanin liukuosaan ristiniveleen ja etupätkän mutteri kohtaan selvä linja merkki, sen jälkeen keskimutteri löysälle ja kartaanin kannatin laakeri irti sitten kopataan kolmihaara irti takapäästä ja sitten eupäästä (kumin ja kolmihaaran ohjaus) sitten vaan tuupataan takaa kartaania eteenpäin että saahaan kartaani putoomaan ohjaus holkistaan pois sitten vaan vedetään koko akseli pois paikoiltaan kokonaisena nyt voidaan kattoo sitten ne keskitys holkit jos niistä on silmin nähen paloja reunoista pois taikka muuten soikeet niin vaihtoon tietysti jos holkit ovat olleet siellä jo muutaman satatuhatta kannattaa kyllä vaihtaa ne samalla kun tukilaakeri ja rättivivelet molempiin päihin
ennen kuin vedät kartaanit erilleen kannattaa kyllä vielä tarkistaa kohdistus merkit koska jos laittaa yhenkin poorin pieleen liuku osan niin saattaapi ravistaa jo aika rajusti
ristinivelessä on kaksi viivaa toisenpuolen haarukassa ja etu pätkässä joko mutteri osassa pykälä tai sitten siitä eteen päin mentäessä tulee kartio ja siinä pieni näppylä (tissi)


tässä kartaanin mutteri, huomaa olematon kohouma

ja sitten etupätkässä on tuossakin ollu pikkanen tissi (ruksin kohilla)varsinkin 123:ssa

ja tässä taas kuva koko akseli linjasta

huom. kaikki kuvat ovat 126:sen kartaaneista, 123:ssa on muuten samanlainen mutta isommalla putkella valmistettu (halkaisija)
niistä pooreista, kyllä se voi mennä aika moneen asentoon koska poorit ovat meleko taajassa en nyt muista montako pooria siellä on
se keski holkki on siinä kolmihaaran välissä
tehin tullaset millä keskiholkki otetaan pois ja asennetaan takaisin

toivottavasti tästä on edes hiukan apua pikku hommeliis

[Petteri Kivimäki]

Keskitysholkki on sellainen valkoinen surkea muoviholkki. Väljyydestä en tiedä, mutta murtumia on tullut vastaan.

1.Keskimutteri auki (41 ja 46 mm avaimet)

Tämän olet varmaankin mitannut etkä kuullut? Mulla on W123 kardaani pystärissä ja siinä mutterii on 42 mm. molemmat.

2. Kardaanin etupään 3 pulttia irti joustolaipasta, etupätkän saa irti?

Etupätkä lähtee helpommin irti kun avaat ne kannattimen pultit -> kardaani mahtuu taittumaan ja etupäätä tulee enemmän ulos.

Onko järkevää yrittää ottaa kardaani näin kahdessa pätkässä pois vai yhtenä?

Noinkohan sen sieltä edes yhtenä saa, epäilen.

Liikkuuko takapätkä niin paljon pituussuunnassa, että etupätkän saa paikoilleen, ison mutterin ja pooripään liukumaan etupään sisälle kun takapätkä on jo kiinni takaisin autossa?

Kiristä kannatinlaakeri paikalleen vasta kun olet saanut etupätkän paikalleen. Muista hivauttaa hiukkasen rasvaa pooreihin takaisin laittaessasi.

Pulttipyssy & hyvä ja kapea 17 mm. kiintoavain on hyvät avatessa rättinivelten pultteja. Lisäksi jos olisin sinä, niin käyttäisin kardaanin koneistamossa tasapainotuksessa kun sen kerran irti otat..

[touhottaja]

eppällä soppii, eppäillä soppii kyllä se vaan lähtee kokonaisena
ainakin tähän asti

[pstot]

Kiitos hyvistä kuvista ja vinkeistä.
Tuosta heräsi semmoisia lisäkysymyksiä, että oletteko ottaneet vaihteiston kannattimen ja tukipalkin pois tieltä, entä pakoputki / käsijarruvaijeri?

Onko joustolaipalla väliä kummin päin sen laittaa?
Näyttää identtiseltä molemmat puolet. Lemförderin laippa siis. Toisella puolella jotain tekstiä, mutta ei mitään mikä viittaisi oikeaan puoleen. Pultin kannat keskilaakeriin päin sen verran ymmärrän.

Hitto kun tuo Haynesin korjausopas on niin surkea noissa ohjeissa ja kuvat on enemmän sekoittavia kuin hämmentäviä. (tyyliin " 1. irroita nivelakseli 2. vaihda laakeri 3. Asennus takaisin päinvastaisessa..." )

[touhottaja]

minä en ole ottanu palkkia pois, mutta tillaahan se sinne tekkee jos ottaa sen pois
kumi laipasta en sano mittään, sitä eppäillään kumminkin

[Petteri Kivimäki]

Näyttää identtiseltä molemmat puolet. Lemförderin laippa siis. Toisella puolella jotain tekstiä, mutta ei mitään mikä viittaisi oikeaan puoleen.

Vaan taitaa sittenkin, eikös siinä seiso Diese Seite zur GLW eli tää puoli glw. Mikäs se sitten on, kun vaihdeisto on Getriebe ja kardaani on Kardanwelle..

[pstot]

Kertokaahan vielä viisaat kun sen ison keskimutterin kiristää takaisin, mikä se kireys suurinpiirtein on. Tiedän että se on 30 Nm, mutta ei ole momenttiavainta.

Jostain jsokus luin, tai ehkä sitten ymmärsin väärin. mutta että sen mutterin pitäisi olla vain niin tiukalla. että se akseli vähän liikkuu poorilla aksiaalisuunnassa sen kiristyksen jälkeen?? Eikä siis olisi niin kireällä ettei liiku lainkaan??

[jusa82]

Mutterin kireyden tunnet perstuntumalta. Eli paljonko kolisee vaihtaessa vaihdetta. Näin minä sen säädän.

[Matti R]

Näyttää identtiseltä molemmat puolet. Lemförderin laippa siis. Toisella puolella jotain tekstiä, mutta ei mitään mikä viittaisi oikeaan puoleen.

Vaan taitaa sittenkin, eikös siinä seiso Diese Seite zur GLW eli tää puoli glw. Mikäs se sitten on, kun vaihdeisto on Getriebe ja kardaani on Kardanwelle..

GLW = Gelenkwelle = kardaani

[pstot]

Homma meni onnistuneesti edellä kuvatulla tavalla. Kiitoksia kaikille vinkeistä. Muutamia huomiota:

-Ison mutterin avaamisen tarvitsee 41 ja 46 milliset avaimet
-Joustolaipan mutterit 15 ja 17 mm (jos ei kuusikolo)
-Kannattimen pulttien avainkoko 13mm
-Joustolaippojen pulttien kannat keskilaakeriin päin
-Ei ole väliä kummin päin joustolaippa tulee jos auto on perus 4-v dsl w123 eikä laipassa lue die siete GLW, laippa on symmetrinen
-Kardaani mahtuu kokonaisena takakautta pois ja taitaa olla melkein helpompi niin kuin katkaista alla
-Kannatinlaakeri lähtee ulosvetäjällä ja menee sisään tuurnalla lyömällä ei ole valtavan tiukka sovite, seegeri pitää muistaa laittaa takaisin
-Joustolaippoja ei tarvitse irrottaa jos niitä ei vaihda
-kannattaa ostaa ison mutterin suojakumi valmiiksi, on varmaan rikki
Veholla n. 3 e, on erinäköinen kuin vanha mutta parempi laittaa
-Vaihteiston kannatinta, käsijarruvaijereita tai pakoputkia ei tarvitse irroittaa
-Ei jyrinöitä kun merkkasi kaikki osat keskenään
-Ei enää nyökkimisefektiä kaasupolkimen asentoa muuttaessa laakerin ja joustolaippojen vaihdon jälkeen eikä kolhadusta vaihteita vaihtaessa
-Holkeissa oli molemmissa päissä murtumia ja tiivisteet hajonnut
uusia ei ollut käsillä kun hinta oli joku 40 e / kpl. Mutta hyvin tuntuu toimivan silti.
-Kardaanin tukilaakeri + kannatinkumi yhtenä pakettina osa Bilstein Motonetistä 18-4259 25 e
-Joustolaippa Lemförder, pulttisarja tulee mukana 18-4223 Motonetistä 34 e /kpl

[onre]

Lisätään vielä tällainen huomio, että sitten kun se akseli menee hienoista merkeistä huolimatta väärälle boorille, nopein tapa kääntämiseen taitaa olla etupätkän nappaaminen irti auton alla. Ainakin '81 200D:ssä on lootan vieressä tilaa sen verran että mahtuu pyörittelemään.

[Isamu]

Käytetäänpä tätä threadia...
Eli taitaa olla W123 tukilaakeri/kumi mennyttä kun niiltä tienoilta kuuluu meteliä niin miten on kestäny tuo Bilstein Motonetistä 18-4259 25e? Ainakin toivon, että se olisi tuo palikka niin ei olisi turhan kallis korjaus. Kuuluu nopeuden mukaan kasvava vinkuna/räpätys joka on nyt kovilla pakkasilla ilmestynyt