W201 M111 Kompressor + Turbo

[tomant]

Mersu on ruvennut laskemaan nesteitä ajossa ja ajon jälkeen. Laitoin paisuntasäiliön hukkaletkun perään pullon, johon mahtuu puoli litraa nestettä. Joskus pullo on puolillaan, joskus lähes täynnä puolen tunnin moottoritieajon jälkeen. Kylmänä täytän paisuntasäiliön merkkiviivaan asti tai hieman sen yli. Voiko syynä olla se, että paisuntasäiliön korkki ei pidä painetta vai keittääkö turbon vesikierto vettä niin, että 1,4 barin vakiokorkki ei ole riittävä? Voiko korkin paineenkestoa lisätä ylimääräisellä tiivisteellä tms.? Käytättekö turbo timeria tai muuta systeemiä, jolla veden kiertoa / jäähdytystä tehostetaan ajon jälkeen?

tomant

[napa]

tai sitten on kansipahvi entinen...

[Sergey]

w124 300 bensamersuissa on 1,5-1,7 painekorkkeja ainaki, eli semmosesta korkeampaa painetta jos tarve vaatii.

[tomant]

tai sitten on kansipahvi entinen...

Se on mahdollista, vaikka vesi ei mene koneen läpi pakoputkeen asti kuten vanhan kansipahvin kanssa kävi. Vesi ja öljy ei myöskään sekoitu eikä paisuntasäiliössä näy kuplintaa.

tomant

[tomant]

w124 300 bensamersuissa on 1,5-1,7 painekorkkeja ainaki, eli semmosesta korkeampaa painetta jos tarve vaatii.

OK, hyvä tietää. Luulisi tuon 1,4 barin riittävän, mutta tuollaista tiukempaa korkkia voisi kokeilla. Voikohan paisuntasäiliön täyttötorven kaulus kulua / antaa periksi ajan saatossa siten, että korkki ei pidäkään niin hyvin painetta? Toinen kumitiiviste voisi myös nostaa painetta lisäämällä jousen esijännitystä?

tomant

[napa]

tai laita sinne ylivuotoputken päähän joku paisuntasäiliö vielä lisäksi, esim. volsujen (3 koppainen golf/vento ym.) paisarit on pieniä ja niitä saa hajottamoilta 10 €:lla...

liität sen niin, että se mersun oma voi tarvittaessa imaista sitä nestettä sieltä lisäpaisarista omaansa, kun kone jäähtyy ja alipaine muodostuu järjestelmään, eli ihan kuten vaikka fiat 600 on tehtaan jäljiltä...

toisaalta jotain vikaa siellä täytyy olla, jos nestettä katoaa

[tomant]

tai laita sinne ylivuotoputken päähän joku paisuntasäiliö vielä lisäksi, esim. volsujen (3 koppainen golf/vento ym.) paisarit on pieniä ja niitä saa hajottamoilta 10 €:lla...

liität sen niin, että se mersun oma voi tarvittaessa imaista sitä nestettä sieltä lisäpaisarista omaansa, kun kone jäähtyy ja alipaine muodostuu järjestelmään, eli ihan kuten vaikka fiat 600 on tehtaan jäljiltä...

toisaalta jotain vikaa siellä täytyy olla, jos nestettä katoaa :roll:

Pitäisikö lisäsäiliön olla korkeammalla kuin alkuperäinen paisuntasäiliö (hankala toteuttaa) vai miten se pitäisi asentaa? Nyt siellä on pullo, joka on paisuntasäilön alapuolella.

tomant

[napa]

se lisäpaisari saa olla alempana tai ylempänä, ihan kuinka vain on helpompi toteuttaa... käytännössä se vastaa sitä sun nykyistä pulloa, mutta sieltä ei pääse loiskumaan nesteet missään olosuhteissa, kun on suljettu systeemi...

[tomant]

Kansipahvi antautui lopullisesti ja kone heitti vedet pihalle. Tiiviste antoi periksi kolmossylinterin kohdalta imusarjan puolelta. Pahvin ikä oli 2,5 vuotta ja lähes 30000 km. Nyt täytyy tehdä pikaremontti ilman kannen plaanaamista, jotta ehtii Hallin mailille. Vakiopahvilla lienee paras käyttää suositeltua kiristysmomenttia, vaikka laittaa kannen sellaisenaan takaisin, vai kuinka?

tomant

[atlas]

Aikonaan opelin koneeseen vedettiin 25% enemmän kiristys tiukkuutta että saatiin edes vakio pahvi ,vakio moottori ,vakio ajossa kestämään.
Ei kai siinä tule vastaan kuin pultin kestävyys.
Ja kaikkein tiukimmalle saat lähelle tehtaan arvoja kun puhdistat kierteet ja öljyät hyvin mutta ei liikaa.
Jossain fordeissa huomasin joskus että ennen viimeistä momentin vetoa piti odottaa 10 min että pahvi puristuu vähän ja näin saat sen tiukemmalle.

[pera8x]

mää oon aina ruikkinu kuparispraylla ne kansipulttien kierteet. ne voitelee hyvin vähän tiukemmissakin momenteissa, niin menee sutjakkaasti kiinni. mitään CRC:tä tai vastaavaa ei kannata laittaa. ja jenkatapilla, tai vanhalla pultilla, missä on viiltoja kannattaa putsata ne kierteet lohkosta.

kansipultteja on eri laisia. toiset ei toimi, jos vetää ylimomenttiin. olisko ollu niin, että sellaset pultit, mitkä pitää vaihtaa joka kerta, kun aukasee, niin ei kestä ylimomenttiin pistämistä. mersussa ei kyllä tartte vaihtaa pultteja joka kerta. sitten vasta, jos on venyny liikaa.

[rapelo]

Jos kannenpultin vetää kovastikin yli momenttiin, saattaapi kierre nousta lohkosta jolloin lohkon pintaan tulee kohouma

Sitten ei kannen tiivisteellä ole hirmusesti virkaa

Minulle joskus joku viisampi koneistaja/rallimies kertoi että hän jättää aina kannenpultit pikkusen löysemmälle kun mitä ohje arvo on, kestäis muka paremmin

tiiä siitä sitten varmaks mennä sanomaan

mutta vartin kääntää takasi ku viimesen kerran naksahtaa

[tomant]

Kesän pörinät takana ja tässä vähän väliaikatietoa (tästä kun on tullut prosessi, ei enää projekti ,-)

Saab turbon käytetyistä suuttimista loppui ilmeisesti tuotto (uutena 347 cm3/min 3 barilla), kun nostin ahtopainetta. Koneessa nyt uudet Boschin suuttimet mallia 0280 158 123, joiden tuotto on 613 cm3/min 3 barilla. Seosten säätö rauhoittui jonkun verran ja yläkierroksille tuli enemmän puhtia. Ahtopaineen säädin vaihtui VAG N75-kopioon Motonetista, mikä rauhoitti myös ahtopaineen piikkejä jonkun verran.

Paras vartti tuli Kiikalassa 14,75 loppunopeudella 153. Lämpötila oli noin 10 astetta ja ahtopaine 0,9 barin luokkaa. Katurenkailla ilmeni jo pito-ongelmia lähdössä, vaikka automaatti venyttää sitä. Paras loppunopeus oli 155,2 km/h noin 1,0 bar ahdolla, mikä antaa 1360 kilon painolla laskennallisesti noin 210 hv takapyörälle.

Lappeenrannassa ajoin noin 1700 metrin kiihdytyksessä nopeudeksi 207 noin 1,0 barin ahdoilla. Välitykset loppuivat kesken 3,23 perällä ja 195/65 HR15-renkailla vähän ennen tutkaa eli mahdollisuuksia olisi ollut hieman parempaan nopeuteen.

Seuraavaksi täytyy korjata pakosarjaa, joka on taas halkeillut lämpöliikkeistä ja nyt aion hitsauksen jälkeen katkaista laipan putkien välistä.

tomant

[tomant]

Yritän löytää koneeni M102.962 perään halvan 5-vaihteisen manuaalilaatikon ja kytkimen yhdistelmän, joka kestäisi noin 400Nm väännön. Millaista yhdistelmää suosittelette?

Olen jostain lukenut, että moottoreihin M102, M103, M104 ja M111 käy sama vaihteisto kiinnitysten puolesta. Käyvätkö bensakoneiden laatikot ristiin eli voiko nelisylinterisen W201 M102-koneen (102.962) perään laittaa esim. minkä tahansa isomman bensakoneen viisivaihteisen manuaalilaatikon (717.43X - 717.46X) ilman muutoksia? Mitä eroa on pitkällä ja lyhyellä kytkinakselilla sopivuuden kannalta?

Onko 228-millinen (9-tuumainen) kytkin suurin mahdollinen näihin vauhtipyöriin ja laatikkoihin? Esim Sachs tarjoaa kaikkiin 190 16-venttiilisiin malleihin 228-millistä vahvistettua kytkinpakettia, mutta hintaluokka 500+ euroa tuntuu liian korkealta.

tomant

[tomant]

Kysyisin neuvoa automaattivaihteiston vaihtamisesta manuaaliksi. Onko viisaampaa ottaa kone ja laatikko yhdessä pois ja tehdä vaihtotyö (vauhtipyörä, kytkin, laatikko ym.) erikseen vai pitää kone paikallaan ja vaihtaa laatikko alakautta? Minulla ei ole autonosturia ja teen työn tunkin, pukkien ja käsityökalujen sekä mahdollisen moottorinosturin kanssa. Ensimmäisessä tapauksessa joutuu irrottamaan jäähdyttimet, ohjaustehostimen, johtoja, letkuja, vaijereita ym. Toisessa taas joutuu painimaan auton alla laatikon, momentinmuuntimen ja vauhtipyörän pulttien kanssa. Ensimäinen tapa tuntuu isotöisemmältä, mutta siinä saattaa olla vähemmän yllätyksiä ja hankalia pultinavauksia yms. Moottorinosturi maksaa noin 250 euroa, mutta sillä voisi olla käyttöä myöhemminkin.

tomant

[jekku90]

kait se yksi paja kylästä löytyy missä nosturi on
oma hommansa kuitenkin päästellä kone pois laatikkoon verrattuna.
hyvä tietysti sanoa kun naapurissa on nosturi

[kasiässä]

Veivaa keulan tarpeeks ylös pukeille/ajosilloille ja vaihtaa alakautta.

[touhottaja]

Kysyisin neuvoa automaattivaihteiston vaihtamisesta manuaaliksi. Onko viisaampaa ottaa kone ja laatikko yhdessä pois ja tehdä vaihtotyö (vauhtipyörä, kytkin, laatikko ym.) erikseen vai pitää kone paikallaan ja vaihtaa laatikko alakautta? Minulla ei ole autonosturia ja teen työn tunkin, pukkien ja käsityökalujen sekä mahdollisen moottorinosturin kanssa. Ensimmäisessä tapauksessa joutuu irrottamaan jäähdyttimet, ohjaustehostimen, johtoja, letkuja, vaijereita ym. Toisessa taas joutuu painimaan auton alla laatikon, momentinmuuntimen ja vauhtipyörän pulttien kanssa. Ensimäinen tapa tuntuu isotöisemmältä, mutta siinä saattaa olla vähemmän yllätyksiä ja hankalia pultinavauksia yms. Moottorinosturi maksaa noin 250 euroa, mutta sillä voisi olla käyttöä myöhemminkin.

tomant

ota loota koneen kanssa pois, se loota painaa sellasen 70kg ja ei ihan köykänen nostella alapuolelta paikalleen ja jos laitat kovan lootan tilalle, on huomattavasti helepompi tehä sovitus ja asennus työ pöydällä/lattialla kuin siellä auton alla on ahasta osta vaan moottori nostin ja sehän menee pieneen tilaan sitten kun ei sitä tartte mutta jokainen tyylillään

[tomant]

Kiitos neuvoista. Taidan kallistua tuon Touhottajan vinkin puolelle. Viisivaihteinen manuaali (190E 2.6 =717.435) tuli jo Saksasta ja vauhtipyörä (190E) Ruotsista. Poljinasetelma ja vaihteensiirtomekanisni ovat vielä tulossa Saksasta. Vauhtipyörään on tehty 215-milliselle kytkimelle, joten siitä pitää koneistaa vähän pois, jotta isompi levy ja asetelma saadaan sopimaan. Ajattelin kokeilla aluksi 240-millistä kytkintä tavallisella massalevyllä, jota käytetään mm. 2,9-litraisessa turbodieselissä, jossa on vääntöä 315 Nm.

tomant

[tomant]

Onkohan kellään nurkissa Mersun vauhtipyörää, johon 240 mm kytkin sopii? Jos löytyy, olisin kiitollinen, jos saisin tietää kytkinlevylle ja asetelmalle varatun tilan mitoista eli vauhtipyörän kitkapinnan ja asetelman kiinnityspinnan korkeuserosta sekä kitkapinnan ulkohalkaisijasta (240 + ? mm). Tällaisia vauhtipyöriä voisi mm. löytyä bensamalleissa M111-kompressorikoneista ja 2,8-litraisista suorista ja vinkkelikutosista sekä diesel-malleissa 2,5- ja 2,9-litraisista turbodieseleistä, 200 CDI- ja 220 CDI-koneisista. Lisätietoa sopivuudesta.

tomant

[atlas]

Eikös pakosarjan lämpöratkeamiin ole olemassa sellainen kaappi jossa hitsauksen jälkeiset jännitykset ajeta /tasata pitkässä lämmössä jolloin sarja alkaa kestämään,olenko väärässä?

[tomant]

Onkohan kellään nurkissa Mersun vauhtipyörää, johon 240 mm kytkin sopii? Jos löytyy, olisin kiitollinen, jos saisin tietää kytkinlevylle ja asetelmalle varatun tilan mitoista eli vauhtipyörän kitkapinnan ja asetelman kiinnityspinnan korkeuserosta sekä kitkapinnan ulkohalkaisijasta (240 + ? mm). Tällaisia vauhtipyöriä voisi mm. löytyä bensamalleissa M111-kompressorikoneista ja 2,8-litraisista suorista ja vinkkelikutosista sekä diesel-malleissa 2,5- ja 2,9-litraisista turbodieseleistä, 200 CDI- ja 220 CDI-koneisista. Lisätietoa sopivuudesta.

Eikö kellään ole tällaista vauhtipyörää?

tomant

[tomant]

Tuo laittamani linkki ei näköjään toiminut kuin oman koneeni välimuistin avustuksella.

Jos teillä on seuraavista malleista vauhtipyörä käytettävissä, niin olisin kiitollinen kytkimen varauksen halkaisijasta ja syvyydestä.

MERCEDES-BENZ

W202
C 200 Kompressor (202.025) (132 kW 10/1995 05/2000)
C 200 Kompressor (202.025) (141 kW 11/1996 05/2000)
C 230 Kompressor (202.024) (142 kW 10/1995 05/2000)
C 280 (202.028) (142 kW 05/1993 05/2000)
C 280 (202.029) (145 kW 06/1997 05/2000)
C 250 Turbo-D (202.128) (110 kW 10/1995 05/2000)

S202
C 200 T Kompressor (202.082) (141 kW 11/1996 03/2001)
C 230 T Kompressor (202.085) (142 kW 06/1997 09/2000)
C 280 T (202.089) (145 kW 06/1997 03/2001)
C 250 T Turbo-D (202.188) (110 kW 06/1996 03/2001)

C208
CLK 200 Kompressor (208.345) (141 kW 06/1997 06/2000)
CLK 230 Kompressor (208.347) (142 kW 06/1997 06/2000)

A208
CLK 200 Kompressor (208.445) (141 kW 03/1998 06/2000)
CLK 230 Kompressor (208.447) (142 kW 03/1998 06/2000)

W210
E 280 (210.053) (142 kW 01/1996 06/1997)
E 280 (210.063) (150 kW 12/1996 03/2002)
E 280 4-matic (210.081) (150 kW 12/1996 03/2002)
E 200 CDI (210.007) (75 kW 06/1998 03/2002)
E 200 CDI (210.007) (85 kW 07/1999 03/2002)
E 220 CDI (210.006) (92 kW 06/1998 07/1999)
E 220 CDI (210.006) (105 kW 07/1999 03/2002)
E 250 Turbo-D (210.015) (110 kW 06/1997 07/1999)
E 290 Turbo-D (210.017) (95 kW 03/1996 07/1999)

S210
E 280 T 4-matic (210.281) (150 kW 12/1996 03/2003)
E 220 T CDI (210.206) (92 kW 06/1998 07/1999)
E 220 T CDI (210.206) (105 kW 07/1999 03/2003)
E 250 T Turbo-D (210.215) (110 kW 06/1997 07/1999)
E 290 T Turbo-D (210.217) (95 kW 06/1996 07/1999)

W461
G 290 TD (461.335, 461.336) (88 kW 07/1997 -)

W163
ML 230 (163.136) (110 kW 02/1998 06/2005)

W140
S 280 (140.028) (142 kW 02/1993 10/1998)
S 300 SE 2.8 (140.028) (145 kW 01/1993 10/1998)

R129
SL 280 (129.058) (142 kW 08/1993 10/2001)
SL 280 (129.059) (150 kW 05/1998 10/2001)

R170
SLK 200 Kompressor (170.445) (141 kW 10/1996 03/2000)
SLK 230 Kompressor (170.447) (142 kW 09/1996 03/2000)

tomant

[tomant]

Olen yrittänyt tuolla edeltävällä listalla kysellä mittoja täältä ja kolmelta englanniskieliseltä foorumilta, mutta näyttää siltä, että kellään ei ole irrallista vauhtipyörää. Osat on kuitenkin viety konepajalle ja asetelmalle ja levylle sorvataan 7,5 mm upotus ja sen jälkeen vauhtipyörä tasapainotetaan, saas nähdä meneekö lähelle totuutta. WIS:istä löytyi 314 Sprinterille mitta 8,8 mm, Sachsin katalogista mitta 8 mm ja LUK:n katalogista mitta 7,9 mm, mutta asetelmien ja levyjen vaihtokelpoisuuksista ei ole tietoa. Asetelman ja levyn ulkonema on noin 13 mm ilman esipuristusta.

Koneen irrotus automaatin kanssa on alullaan ja konehuoneen puolelta on jäähdyttimet, letkut ja johdot irrotettu ja pakoputki tiputettu osittain alas...

tomant

[tomant]

Viisivaihteinen manuaalilaatikko tuottaa ongelmia kytkimen kanssa. Vaihteisto on ennen 9/69 valmistettu ja siinä on vääränmallinen kytkinhaarukka. Onko jollain jouten uudempaa vuosimallista 1990 alkaen peräisin olevaa kytkinhaarukkaa mallista W201, W202, W124, W210 jne.? Kytkinhaarukassa on noin 45 mm leveä varaus painelaakeria varten (vanhemmissa noin 36 mm).

Edit: Osa löytyi ja on tulossa. Säätöhommat jatkuvat...

tomant

[tomant]

Kytkinhaarukka löytyi, mutta sorvattu vauhtipyörä aiheuttaa edelleen päänvaivaa. Kytkinpoljin liikkuu noin 150 mm ääriasentojensa välillä. Vastaavasti liikkuvat kytkimen pää- ja työsylinterin männät noin 30 mm ja painelaakeri puolet tästä eli noin 15 mm. Kuinka paljon pitää jättää tyhjää polkimen tai kytkinhaarukan tai painelaakerin liikkeeseen ennen kuin painelaakeri ottaa kiinni asetelmaan?

tomant

[Huikko]

Noin 1mm

[tomant]

Noin 1mm

Onko tämä painelaakerista mitattuna?

tomant

[Huikko]

Noin 1mm

Onko tämä painelaakerista mitattuna?

tomant

Kyllä.

[tomant]

Vaihteistoprojekti on loppusuoralla monen vastoinkäymisen ja lisätyön jälkeen. Jos auton saa nippuun ja katsastettua perjantaina, ehtii viikonloppuna Street Slideen testaamaan.

tomant