126:sen nokkaketju

[timo230e]

Tossa vaihtaessani noita M117 ohjurinkumeja säikähdin että ketjussa onkin lukko. Mitä mieltä olette lukosta. Diesel koneita on ainakin hajonnut kun on käytetty lukkoa. Mä oon luullut että kaikki mersun ketjut niitataan. Taidan varmuuden vuoksi niitata ainakin tämän. Miten arvioida ketjun kunto, hieman se tuntuu väljältä rattaan päältä.

[jouko]

Tossa vaihtaessani noita M117 ohjurinkumeja säikähdin että ketjussa onkin lukko. Mitä mieltä olette lukosta. Diesel koneita on ainakin hajonnut kun on käytetty lukkoa. Mä oon luullut että kaikki mersun ketjut niitataan. Taidan varmuuden vuoksi niitata ainakin tämän. Miten arvioida ketjun kunto, hieman se tuntuu väljältä rattaan päältä.

Kyllä lukollinen ketju kestää samalla tavalla kuin niitattukin, kunhan lukko on oikein päin.Lukkojousen alla oleva ketjun lenkki on puristus-sovitteinen
ei pitäisi olla mitään huolta ketjun katkeamisesta joskus vuosia sitten ketjulenkki
oli dieseleissä vain painamalla ja siinä lukkojousi päällä ,tämänmalliset ketjut katkesivat lukon kohdalta noin satatuhatta ajettuina.

[adenauer300]

Nokka ketjun kuluneisuutta voi kokeilla nostamalla rattaan yläpuolelta ketjua, sen ollessa normaali tiukkuudella. Löysyyttä sinä saa olla vain hieman ( tarkkaa arvoa en muista näin yks kaks ). Samalla kun vaihdat ketjun, vaihda myös nuo nyloniset ketjun ohjaimet ( ei maksa paljoa Veholla, muutama kymppi yhteensä ). Itseltäni katkesi yksi ohjain kerran ja meni venttiilit uusiksi juuri 117, 8-koneesta.

[SEV8]

Tossa vaihtaessani noita M117 ohjurinkumeja säikähdin että ketjussa onkin lukko. Mitä mieltä olette lukosta.

Lukkohan meinaa sitä, että ketju on ainakin kerran vaihdettu. Hyvä niin.

[timo230e]

Onko sulla adenauer tietoa, onko noita ketjunohjaimia hajonnut muillakin, kuullostaa vaan niin harvinaiselta tapahtumalta. Katkesiko se ihan tavallisessa ajossa. Oliko juuri se ohjain mitä ketjunkiristäjä painaa. Eipä silti on parempi katsoa kuin katua, kuullostaa kalliilta tapaturmalta.

[adenauer300]

En ole kuullut että muilla olisi vahinko johtunut ketjun ohjaimien katkeamisesta, mutta on nuo ketjuviat ja niistä aiheutuneet venttiiliviat olleet melko yleisiä, varsinkin vanhoissa ja paljonajetuissa 116/117 koneissa.
Itseltä katkesi vasemmanpuoleinen ohjain, ei siis kiristäjän ohjain, startatessa. Kone kerkesi käydä noin 3 sekuntia ja sitten ei mitään. Vian huomasin sattumalta kun katsoin öljykorkista sisään ja huomasin löysän nokkaketjun ja lopullisesti se vahvistui, kun irroitin venttiilin kopan kannen.

[timo230e]

vastauksesta. Mutta luulisisi että tommoset ohjaimet olisi ikuisia, niin kuin mersutkin.

[timo230e]

Olen muuten adenauer velkaa sulle kahvit ja konjakit kun otit puheeksi noi ketjunohjaimet. Nyt tarkemmin katseltuani mullakin oli poikki ohjain vasemmalta puolelta, ja näköjään ollut jo pitkään sen verran kulumajälkiä siinä palassa oli minkä sain ongittua sieltä ketjujen välistä pois. Ei olisi välttämättä kestänyt yhtään starttausta enää. Mitä tähän enää on lisättävää, kuin että kannattais varmaan kaikkien muidenkin M117 omistajien vaihtaa kyseiset ohjaimet.

[SEV8]

Ammattilainen on todennut M116/117yläpään ketjuohjurien eliniän olevan käytännössä 4-5 vuotta tai 50-75kilomailia... :

http://www.mercedesshop.com/shopforum/s ... genumber=1

Miltä muuten teillä näyttävät väriltään ko. ohjurit? Sanovat ruskean värin kertovan vaihtotarpeesta. Omassa vielä vitivalkoiset, mutta ikää on...

[timo230e]

Ainakin mulla. Mistähän se värin vaihtuminen johtuu. Mulla on v.87 ja 250th ajettu en tiedä onko koskaan vaihdettu. Kyllä vaan kävi ihme tuuri kun huomasin.

[SEV8]

Ohjurien värin vaihtuminen valkeasta ruskeaksi johtuu varmastikin vain iästä.

[jorma-k]

Nokka ketjun kuluneisuutta voi kokeilla nostamalla rattaan yläpuolelta ketjua, sen ollessa normaali tiukkuudella. Löysyyttä sinä saa olla vain hieman ( tarkkaa arvoa en muista näin yks kaks ).

Vielä parempi on painaa sormella vapaalta osalta sivusuunnassa, jos tuntuu olevan "yhtä puuta", niin on kunnossa. Selvästi taipuva ketju pitäisi vaihtaa pikimmiten.

Vanhoissa Amazon/PV-malleissa oli ohjeena, että kun suoraksi vetyn ketjulenkin (kaksinkerroin) nosti sivusuunnassa vaakatasoon, niin riippuma sai olla max 5 mm.

[adenauer300]

Noiden ohjureiden väristä.... kun ostin Vehosta uudet ohjurit oli osa vaaleita ja muistaakseni 2 kpl oli ruskeita, eli ei se väri kerro mitään niiden kunnosta?!

[timo230e]

Nyt mullakin on valkoiset, ostin vehosta. Kumma juttu että se yksi oli poikki, kokeilin nimittäin hyppiä semmoisen ehjän ohjurin päällä, kyllä se kestää. Huomasin kyllä semmoisen asian että ne vanhat ohjurit oli tosi tiukkoja niissä tapeissa, uudet oli selvästi väljempiä. Ilmeisesti öljy turvottaa niitä. Jos siitä tulee liian tiukka se voi vaikka katketa. Että semmoista tuli mieleen.

[Turbocompound]

Ohjureiden vaihto ois täälläkin menossa mutta miten irrotetaan tapit jossa nämä ketjun ohjurit ovat kiinni.

Näkyy "tapin" kanta jossa on jengat sisällä mutta miten ne on kiinni/sai irrotettua ehjänä nätisti?

[ripe]

Ne tapit on siä vain lyömällä.Pieni heittovasara olis hyvä. Syyläri kannattas irrottaa ensin että olis tilaa ja näkis paremmin. Niissähän on kuuden millin jenkat, jossain ehkä kasit. Toinen konnsti olis kääntää sinne pultti pohjaan mitata paljonko jää pulttia ulos. Ottaa pultti pois ja laittaa yks kuudenmillin ja kymmenen tai kahdentoista millin rikkoja väliin sopiva määrä että jenka ei pohjaa mutta on silti jenkalla melko syvällä että kestää kiertää ulos sen tapin. Tää on vaan melko hidas tapa. Suosittelisin sitä heittovasaraa, jossa olis vähän parenpilaatunen pultti minkä jenkata tappiin, pari näpäytystä heittovasatralla ja tappi olis irti.

[Turbocompound]

Kiitti neuvosta!
Lainaus Rilpo "Ne tapit on siä vain lyömällä".

Sain sen itsekin järkeiltyä tässä illan mittaan.

Huomenna teen "pellin" palasen jossa on kuuden millin reikä keskellä johon tulee ruuvi jonka kanta saa toimia "vetäjänä". Kaks reikää laidoille joihin "ulosveto" ruuvit mutterilla.

Pieni näppärä/erikois/halpa ulosvetäjä ja paras asia on ettei tarvitse purkaa turhaan mitään "ylimääräistä".

[laineracing]

meilläkin korjattu yks tuollainen 8 kone juurikin ohjureiden katkeamisen takia...ja sit avattiin isän secin konekkin ni kappas sieltäkin löytyi katkennut ohjuri juurikin kiristimen puolelta...onneksi ei vahinkoa ollut viellä tehnyt...

[Mesedesi]

Mitähän muuten maksaa tuohon M117 koneeseen tuo jakoketju ja ne ohjaimet?

[Tomi L.]

Olen viemässä ässän Rollelle ketjunvaihtoon. Samalla pyysin tehtäväksi ohjureiden vaihdon, mutta homma meinasi tyssätä tähän. "Ei kannata vaihtaa, ei ne kulu! Tai jos haluaa välttämättä vaihtaa niin saa hommata osat itse, niitä kun ei Suomesta saa. Saksasta saa ehkä tilattua. Ja ketjunkiristäjää ei tarvitse todellakaan vaihtaa."

Kovasti erilaista puhetta kun vertaa forumilaisten kokemuksiin...

[timo230e]

Veholla ketju maksoi noin 140€ ja ketjun ohjaimet noin 6€ kappale.

[Taxana]

Olen viemässä ässän Rollelle ketjunvaihtoon. Samalla pyysin tehtäväksi ohjureiden vaihdon, mutta homma meinasi tyssätä tähän. "Ei kannata vaihtaa, ei ne kulu! Tai jos haluaa välttämättä vaihtaa niin saa hommata osat itse, niitä kun ei Suomesta saa. Saksasta saa ehkä tilattua. Ja ketjunkiristäjää ei tarvitse todellakaan vaihtaa."

Kovasti erilaista puhetta kun vertaa forumilaisten kokemuksiin...

Mä vaihdatin omaani just talven seisonkaudella Rollella eikä hän suostunut koskemaan "virheettömiin" ohjureihin lainkaan. Pakko sitä kai on ammattimiehen sanaan luotettava. Ohjureiden vaihto lisännee korjaamon työmäärää huomattavasti, vaikka itse ohjurit ovatkin halpoja.

[Tomi L.]

Mä vaihdatin omaani just talven seisonkaudella Rollella eikä hän suostunut koskemaan "virheettömiin" ohjureihin lainkaan. Pakko sitä kai on ammattimiehen sanaan luotettava. Ohjureiden vaihto lisännee korjaamon työmäärää huomattavasti, vaikka itse ohjurit ovatkin halpoja.

Joo, näin se varmaankin on. Mielellään tietysti ne vaihdattaisi samalla koska osat on halpoja, vaikka työ sitten vähän maksaisikin. Sovittiin niin että vien ohjurit mukanani ja hän katsoo onko vaihtotarvetta. Jos näyttää vähänkin epäilyttävältä niin vaihtoon vain.

[Turbocompound]

Pakko sitä kai on ammattimiehen sanaan luotettava. Ohjureiden vaihto lisännee korjaamon työmäärää huomattavasti, vaikka itse ohjurit ovatkin halpoja.

Eihän se ammattimiehellä auto hajoa vaan itsellä.

Ohjureiden vaihto lisää työ määrää huomattavasti mutta JOS se estää moottorin rikkoutumisen niin on halvempaa ennalta ehkäisevä huolto.
Minä ainakin katson asian näin.

Jos ne on "haparat"(vanhat ja kovat) niin ei se näy päälle päin ja jos se on niitten rikkoutumisen syy(ainakin yksi niistä) niin....

Vaihdoin ohjurit vaikka olivat viattomat ja eipähän paina mieltä se asia ainakaan(hyvä mielenterveys terapia).

[Tomi]

Mullakin 8-koneessa ohjuri rikki vasemmalta puolelta. koneella ajettu 200 tkm. Oli keskeltä halki ja roikkuivat tappien varassa, toinen kiikun kaakun. Nyt menee ketju sitten vaihtoon, samoin kiristäjä ja uudet ohjurit yläpäästä.
Huom. ketju maksaa RTO:ssa 66 euroo (FEBI-Bilstein, made in Germany) ja kiristin 106 e (sama merkki). Veholla kiristin oli 360 e. !.
Itse teen homman, että sillee.

[Tomi L.]

No niin, sain Ässän takaisin nokkaketjun vaihdosta. Rolle vaihtoi ketjun mutta alkuperäiset ohjaimet jätettiin paikoilleen, samoin kiristin. Vanha ketju oli venynyt ja vaihtokunnossa.

Uusi ketju tuli RTO:sta, hinta 63 eur. Työtä meni pari tuntia. Uudessa ketjussa on lukko, vanhassa sen sijaan oli kait niittikiinnitys? Onko tuo lukkokiinnitys muuten havaittu paremmaksi vai miksi ainakaan RTOsta ei löytynyt niitattavaa versiota?

Yritin kotona kuullostella koneen äänimaailmaa vaihdon jälkeen mutta en huomaa oikeastaan mitään eroa. Mutta on tietysti mukava tietää että ketju on uusittu. Vielä pitää miettiä miten hoitaisi noiden ohjaimien mahdollisen vaihdon...

[Slarbersson]

Morjens. uusi alottelija täällä, jolla heti ongelmia. elikkäs, omistan 500 SEC -86:sen.... Voiko johtua juurikin tuosta puheena olleesta ketjun ohjareista että kiristimen puolelta on kuulunut jo jonkin aikaa (4 kk) sellainen ihmeellinen "lotina" ja "rolina".... olisko se syy että ohjari olisi poikki? uuden kiristimen olen kaks tuntia sitte laittanu paikalleen. ja lotina jatkuu. Niin ja samalla huomattu melkoista tehojen hävikkiä. tyhjäkäynti ei ole niin tasaista ku kasissa voisi tai pitäisi olla. pinta kaasulla ajaessa veto ei ole tasaista. eikä millään kierrosalueella "potki" niinkuin on ennemmin tehnyt. äskeisen testin perusteella jo 60 km /h vauhdista tyhjää lyöminen suht lumisella alustalla teetättää jo työtä.


Laturin laakeria epäilin ensin, mutta remmin pois käyttö sulki sen mahdollsuuden pois. löytyykö kellään/mistään kuvaa näiden ohjareiden vaihtamisesta tai 117 räjäytyskuvaa? pystyykö itse laittaan. koska täältä pohjoisesta on pitkä matka kaikkialle. ROI:n Veholla nosti miehet kädet pystyyn jo niin yksinkertaisen asian kuin seosten säätöjen kanssa.



KIITOKSIA jo etukäteen! olen hukassa jos ei ala vika löytymään...

JK. millaiset päästöarvot pitäisi olla kun on otettu katit ja yksi vaimennin pos?

[jpeltoma]

Netistä on imuroitavissa W126 WIS CD levy jossa on kaikki W126 korisen korjausohjeet.

Lontooksi noita ohjeita löytyy googlella, mm:

http://www.peachparts.com/Wikka/M117TimingChain

Timing chain and guide replacement
Here's a very good step-by-step explanation from Benzworld.


The new timing chain, upper chain rails and tensioner are finally in the 1989 420sel with 98Kmi. This report summarizes some thoughts that might be useful to a first-time DIY'er.
A. This job took at least twice as long as I thought it would, and that didn't include time studying the manual and other sources. If you are in a hurry or do not enjoy the work, this may not be a job for for a DIY'er.
B. Information--Search the List archives for useful information. Especially useful threads were "timing chain and rail replacement questions for a 117 engine" (Nov. 28-30, 2004) and "420sel timing chain" (October 29-30, 2003). I also bought an illustrated booklet ("preventing catastrophic V-8 engine failure") from **************.com (no connection) and this explained most of what the manual does not. There are photos of the "3 vice-grip method" of chain replacement at Mercedesshop.com ("M116/117 timing chain replacement"). Also, the recent book "Mercedes Benz Technical Companion" has several useful articles on timing chains and chain replacement.
C. The manual is essential reading of course, but I found several possible discrepancies. First, the camshaft sprockets should (must?) be removed to replace the upper chain rails. Second, it appears possible to wind in a new chain without removing the right side rockers. I did remove them, as recommended, to eliminate the problems of the right cam possibly jumping time. Third, I used a bit less than the manual's 25nm of torque on the 8mm bolts that attach various parts to the heads. The 1991 Technical Data Manual seems to indicate 21nm of torque for most of these. Also, I left the old tensioner partially inserted in the right head (held with a long 8mm bolt and nut arrangement) while winding in the new chain, so most of the slack on that side of the chain would be taken up.
D. Unanticipated problems--the 4 left-side chain rail pins were more or less rusted inside. A 6mm bottom tap cleaned them up. All 6 pins came out relatively easily after soaking in Kroil. I also "chilled" them with Radio Shack component cooler, and that might have helped. I bought 4 new pins. An old pin is the perfect drift for replacing the pins recessed in the heads. One of the cap screws holding the alternator mount on the right head was corroded and I bought a new one. The distributor retaining bolt was hard to get out. That bolt goes down through a 2-inch long spacer under the distributor and you need to get the Kroil down in there. Remember to counter-hold the fuel line fittings at the fuel distributor when disconnecting the fuel lines. Be prepared for a minor fuel spill. Relieving the gas tank pressure at the gas cap may alleviate this.
E. Other jobs--While the front of the engine is clear, it is easy to replace the thermostat, the radiator hoses and the voltage regulator. (Mine were original and due for replacement.) Also, with the top radiator hose off, the fan shroud can come out making it a little easier to work on the front of the engine.
F. Parts--I used genuine Mercedes parts (chain, rails, tensioner, oil tube kits, valve cover gaskets and bolt washers). There are reports of aftermarket rails (and chains) failing relatively quickly. The new chain came with the "fish head" clip on the connecting link favored by Stu. (The clip must be installed so that the "head" points in the direction of chain travel.) I replaced the tension rail lining (available from MB as a separate part) and re-used the tension rail itself. I did not replace the cam sprockets, which looked fine.
G. Tools--Nothing truly exotic is required. A special valve spring compressor if the rockers are to be removed, a good 6mm hex bit socket, and a tool for pulling the chain rail pins. For the latter I ordered online a few long, fully-threaded 8.8 strength 6mm bolts, nuts and fender washers from the Bolt Depot (again, no connection), and used them with various sockets, large nuts, shim washers, etc. to replicate the official pin puller tool. The websites of Assenmacher, Zdmak, etc. illustrate the factory tools.
H. Although there may be some short-cuts, my order of battle was as follows (refer to the manual and/or the ************** booklet for the job procedure details):
1. Disconnect battery. Remove air cleaner. Remove fan together with visco fan clutch (store in upright position), leaving 1 bolt in the fan pulley. I used a strap wrench on the pulley hub to keep it from turning. A long 10mm box wrench is helpful.
2. Unbolt the cruise control actuator and put to one side. Remove alternator and then alternator mount from right head.
3. Remove spark plug wires from plugs. Remove distributor cap together with plug wires. Set engine to TDC. On the engine, mark orientation of the distributor mark/rotor so the distributor can be replaced in the same position. Remove distributor.
4, Unbolt P/S pump and tie off to the side (the hoses remain connected). Unbolt P/S pump mounting plate from left head.
5. Disconnect fuel lines at fuel distributor and tie up out of the way. Remove valve covers. Gently pry off oil tubes and clean any plastic bits out of the cam bearing towers with picks and tweezers. If you are going to remove the right side rockers, now is a good time.
6. Check 3 upper chain rails for damage. Assuming no broken rails, pull all 6 chain rail pins 1/4 of the way out (about 3/8 of an inch). if you are going to have a problem with these, now is the time to know.
7. Slightly loosen both cam sprocket bolts. Reset engine to TDC and confirm/evaluate camshaft timing.
8. Mark and remove left camshaft sprocket, keeping tension on the chain (I used 2 bungee cords with hooks suspended from the garage overhead). Pull pins and fit new left side chain rails, one at a time. Refit left sprocket, observing marks, and the bolt.
9. Remove old chain tensioner. Mark and remove right camshaft sprocket, keeping tension on the chain. Pull the 2 rail pins and remove the old right side chain rail. Remove tension rail, replace lining, and refit the tension rail. Fit new right side chain rail. Replace right side cam sprocket, observing marks, and the bolt. (I deferred retorquing the cam sprocket bolts in case the timing needed to be adjusted after the new chain is in.) Reconfirm camshaft timing.
10. Wind in the new chain using the 3 vice-grip method or, with an assistant, using the method in the manual. It is easier if the spark plugs are out, but I would remove them only if new plugs are going in.
11. Fit new chain tensioner. Double check camshaft timing. Torque cam sprocket bolts to 100nm.
12. Put everything back together in reverse order. Use new oil tube kits and valve cover gaskets. Remember to set the distributor timing precisely according to the manual (before installing valve covers to make TDC identification easy). Do oil and filter change.
The main thing is to work patiently and carefully, and always use shop rags, etc. to prevent anything from falling into the engine. Be especially careful with the timing chains, as it would be a disaster if a chain fell into the engine.
All in all, the job was challenging and fun (and successful), but time-consuming as constant vigilance is necessary to avoid an expensive mistake.
At 98Kmi and 15 years, the old chain and rails were in OK shape (right cam retarded about 5 degrees), and didn't yet make noise on start-up. They probably would have gone a few more years. The plastic oiler tube clips were very brittle and definitely needed to be renewed.
I hope this report is of some help to other W126 DIY'ers. Thanks to Stu, Bob and others for their helpful advice. Charlie Wagner, 1989 420sel 98Kmi.