1990 200E kevytprojektina, museoitu ja nyt myyty eteenpäin

[karra]

Meikällä ei ole nämä sähköhommat hanskassa. Hain Pulttikanavasta LED lampun, ja kun testasin sitä suoraan akun napoihin se sanoi poks ja muuttui himmeäksi.

Soitin Pulttikanavaan ja Timperi sanoi että se vaatii vastuksen siihen eteen ettei kärvähdä. Pitää käydä hakemassa uusi tänään ja Timperin lupasi tinailla siihen vastuksen kiinni.

Timperin sanailut.

Ellei sitten tuolla pistokkeen navassa ole vastusta valmiina, näinköhän se haittaa jos laittaa etuvastuksen sarjaan? En ole tuota yleismittarilla tehtävää hommaa oikein sisäistänyt kun ei ole ollut oikein aikaa normi askareilta siihen syventyä.

[karra]

Eipä tuo vikakoodien vilkutus 8-pinni pistokkeesta B toimi. Kun kytkin LED valon akun ja pinnin 3 välille niin LED palaa koko ajan. Ei vaikka kytken 1 ja 3 kiinni 5 sekunniksi niin LED vaan senkun palaa.

Omassa Vellemann yleismittarissa ei ole hertsejä niin ei pysty mittaamaan 9-pinnin pistokkeesta D myöskään.

[karra]

Minun käsittääkseni tuo nelinapainen on se varsinainen lämpöanturi, siinä on 2 piiriä joista toinen on KE-jetille ja toinen EZL-sytkälle. Alipainekytkin ohjaa käsittääkseni vain tankin huohotushöyryjen kulkemista. WISsistä löytää kyllä kohtuuhyvät kaaviot mitä mikäkin osa tekee, täytyy vain tosiaan löytää niistä se joka täsmää oman auton järjestelmään

Tuossa vielä vastusarvot tuon nelinapaisen anturin mittaamiseen, ristikkäisistä pinneistä mitattuna kummankin vastuksen pitäisi olla likimain sama

Mittasin pulssisuhteen tänään pistokkeesta X11. 30 % näyttää, sen saa esiin vaikka vaan punaisen piuhan laittaa napaan 3, antaa se hetkeksi saman vaikka mustan laittaa napaan 2 myös. Vähän sekavaa on, mutta en muuta lukua saanut esiin kun sen noin 30%. Viittaa lämpöanturiin.

Lambda liikkui siinä 50% arvossa niinkun pitääkin muutaman prosentin heitolla, kun käynnissä mittasin.

Sainkin tuon taulukon eilen. Mittasin juuri äsken ja näyttää tuo toimivan.

Tilasin uuden antuerin vaikka mittamalla sainkin oikeat arvot. Ellei ole piuha poikki ...

[Karel]

Olihan moottori käyntilämmin kun mittasit? Kylmänä 30% lukema sytytysvirta päällä ja moottori sammuksissa kertoo vain, ettei lämpötilaa 80 ole saavutettu/tunnisteta. Lämpimänä moottori sammuksissa tasainen 50% tarkoittaa ei vikaa. Käyntilämpimänä ja moottori käynnissä jos luku jää 30%:iin, niin anturissa tai sen piuhoissa on vikaa.

[karra]

Olihan moottori käyntilämmin kun mittasit? Kylmänä 30% lukema sytytysvirta päällä ja moottori sammuksissa kertoo vain, ettei lämpötilaa 80 ole saavutettu/tunnisteta. Lämpimänä moottori sammuksissa tasainen 50% tarkoittaa ei vikaa. Käyntilämpimänä ja moottori käynnissä jos luku jää 30%:iin, niin anturissa tai sen piuhoissa on vikaa.

Oli täysin, liki 90 astetta ja syylarissa kiersi kuuma vesi.

Asensin tänään uuden anturin, ei auttanut.

Kun nyppään irti anturin pistokkeen saan arvoksi 70% .KUn laitan sen paikoilleen se muuttuu 30%.

Jostain luin että testerin piuhat pitää olla väärinpäin eli käänteislukuna mersun systeemissä. Jos se pitää paikkansa nin vikakoodi on 70% eli sytytysyksiköltä puuttuu kierrostieto. Tämä sitten korreloi siihen että kun lämpöanturin pistokkeen ottaa irti niin se antaakin 30% heti, ja palaa 70% kun tökkää kiinni.

Lambda-arvo on käynnissä se 53 tai 47 % riippuen kummin päin testerin piuhat. Kun lambdan pistokkeet irroittaa se ei näytä mitään.

Tiedossa on sytytysyksikkö jolla voisi kokeilla josko vika olisi siinä.

[Karel]

En muista ulkoa niitä pinnejä ja niiden napaisuuksia. Ei vaan kuulosta loogiselta tähän taudinkuvaan, että jos EZL:ltä puuttuu kierroslukutieto, niin vika olisi ainoastaan toimimattomuus kylmänä. Pitäisi silloin ongelmia ilmetä myös lämpimänä.

Takaisin lähtöruutuun: Pulssisuhteen seilaus 50% molemmin puolin koneen käydessä kertoo, että happianturi tekee työtä. Jämähtänyt lukema siitä, että käynnin aikaista seosten säätöä ei tapahdu.

Jotenkin vaisto nyt sanoo, että riittävä rikastus kylmänä tästä puuttuu, syystä taikka toisesta. Jos lämpöanturin tiedot menevät oikeana perille, muita mahdollisia vikoja ovat juurikin se happianturi.

[Wikke]

Jostain luin että testerin piuhat pitää olla väärinpäin eli käänteislukuna mersun systeemissä. Jos se pitää paikkansa nin vikakoodi on 70% eli sytytysyksiköltä puuttuu kierrostieto. Tämä sitten korreloi siihen että kun lämpöanturin pistokkeen ottaa irti niin se antaakin 30% heti, ja palaa 70% kun tökkää kiinni.

Lambda-arvo on käynnissä se 53 tai 47 % riippuen kummin päin testerin piuhat. Kun lambdan pistokkeet irroittaa se ei näytä mitään.

Tiedossa on sytytysyksikkö jolla voisi kokeilla josko vika olisi siinä.

Pitää olla väärin päin, eli mitataan pulssista 0V kestoa. Jos sulla näyttää 70% virta päällä ja käynnissä lämpimällä koneella arvo vaihtelee about 50% tietämillä niin silloin kaikki on kunnossa.

Edit: Ja käsittääkseni tuo näyttää vain sen "ohjauksen" joka EHA:lle pitäisi lähteä. Ei näytä sitä että säätääkö EHA oikeasti mitään.

[karra]

Ei vaan kuulosta loogiselta tähän taudinkuvaan, että jos EZL:ltä puuttuu kierroslukutieto, niin vika olisi ainoastaan toimimattomuus kylmänä. Pitäisi silloin ongelmia ilmetä myös lämpimänä.

Takaisin lähtöruutuun: Pulssisuhteen seilaus 50% molemmin puolin koneen käydessä kertoo, että happianturi tekee työtä. Jämähtänyt lukema siitä, että käynnin aikaista seosten säätöä ei tapahdu.

Jotenkin vaisto nyt sanoo, että riittävä rikastus kylmänä tästä puuttuu, syystä taikka toisesta. Jos lämpöanturin tiedot menevät oikeana perille, muita mahdollisia vikoja ovat juurikin se happianturi.

Kokeilin toisella sytytysyksiköllä, ei vaikutusta. Lambda irtikytkettynä ihan kun hieman paremmin kävisi kylmänä, otttaa kierroksia paremmin ilman lambdaa, muutoin vähän empii kun polkasee. Eikä meinaa sammahdellakaan niin paljoa. Oisko se lambda tilattava?

Pitää olla väärin päin, eli mitataan pulssista 0V kestoa. Jos sulla näyttää 70% virta päällä ja käynnissä lämpimällä koneella arvo vaihtelee about 50% tietämillä niin silloin kaikki on kunnossa.

Edit: Ja käsittääkseni tuo näyttää vain sen "ohjauksen" joka EHA:lle pitäisi lähteä. Ei näytä sitä että säätääkö EHA oikeasti mitään.

Eikö tuo 70% kerro nyt jostain viasta?

Kokeilin ilman EHAa kytkettynä, siis pistoke irti - ei vaikutusta.

Tarjolla olisi kokeiltavaksi ne isot laatikot akun takana, onko toinen niistä ECU, kumpi? Kannattaako kokeilla molempia? Toki EHAa voisi myös vaihtaa, jos kaveri antaa purkaa omastaan irti ...

Ja yksi havainto vielä. Startin jälkeen käy nätisti hieman korotetulla nopeudella sellaiset 20 ... 30 sek, kuulee oikein kun ilma kohisee määräjakajasta sisään. Se kohina loppuu sitten kun veitsellä leikaten ja tyhjäkäynti putoaa alemmas, alkaa sitten takellella, menee ihan nolliin että merkkivalot vilahtelee mutta sitten taas elpyy, ja hetken päästä vaipuu taas, enemmin tai vähemmin. Parin minuutin jälkeen alkaa parantaa käyntiään ollen aika normaali kun 60 astetta on saavutettu.

[Karel]

Jäitä hattuun. Älä ala ronkkia joka boksia ja paikkaa silkasta koheltamisen ilosta. Äläkä ainakaan EHA:aa peukaloi. Ajatuksen kanssa ja todennäköisimmästä alkaen.

Tuliko tämä siis käyntivikaisena sinulle? Eli onko joku sankari ehkä jo "käynyt kaiken läpi" ja ronkkinut säätöjä sun muuta?

Lämpöanturi hoidettu ja varmasti kunnossa? Varminta olisi tietenkin katsoa että samat vastusarvot löytyvät ECU:n pinneistä.

Seuraavaksi se happianturi syyniin. Jos käynti paranee ilman sitä, niin jotakinhan sen toiminnassa on silloin pielessä.

[karra]

Jäitä hattuun. Älä ala ronkkia joka boksia ja paikkaa silkasta koheltamisen ilosta. Äläkä ainakaan EHA:aa peukaloi. Ajatuksen kanssa ja todennäköisimmästä alkaen.

Tuliko tämä siis käyntivikaisena sinulle? Eli onko joku sankari ehkä jo "käynyt kaiken läpi" ja ronkkinut säätöjä sun muuta?

Lämpöanturi hoidettu ja varmasti kunnossa? Varminta olisi tietenkin katsoa että samat vastusarvot löytyvät ECU:n pinneistä.

Seuraavaksi se happianturi syyniin. Jos käynti paranee ilman sitä, niin jotakinhan sen toiminnassa on silloin pielessä.

Joo kiitos neuvoista. Tuli käyntivikaisena maaseudulta, joku paikallinen kyläseppä tätä on korjannut tarvittaessa. Onhan mahdollista että on esim seoksia ronkittu. Tyhjäkäyntimoottorin letkuja oli kirrailtu rautalankaisilla itse tehdyillä klemmarintapaisilla...

Kymmenen vuoteen ei ole ajettu, katsastettu joka...joka toinen vuosi. Vuosi sitten oli OK ja käyntihäiriö tullut vuoden sisään, auto on ollut kylmässä konehallissa betonilattialla.

Heinäkuussa kävin katsomassa, silloin kertoi että aikoo katsastaa syyskuun alussa kun menee umpeen. Elokuun lopussa olikin tilanne että ei aio katsastaa ollenkaan, olisiko sitä paikallinen nyrkkipaja jo tutkinut?

Voin mitata vielä uudenkin lämpöanturin arvot.

Meiltä on lähdössä tilaus Aeromotorsiin huomenna niin jos otan sen happianturin sieltä, Delphi on alle 50 euroa ja Bosch on satkun. Fixuksella Bosch maksaa liki 170 euroa. Haluan että uudessa anturissa on oikeanmalliset liittimet. Jos uusi anturikaan ei auta uskaltaisiko seosta rikastaa ruuvista?

Tänään vielä koneen käydessä valuttelin bensaa sinne imusarjan ympäristöön ja yritin saada määräjakajan alle myös, ei mitään vaikutusta käyntiin eli imuvuotoja ei taida olla. Olinhan sinnne jo puhallellut ja imeskellytkin.

[epk]

160tkm ajettu m102 ei vaadi tasan minkään komponentin "säätöä", eli älä koske. Vika löytyy muualta varmasti. Tämä tietysti sillä varauksella ettei joku muu ole ronkkinut niitä ketuiksi.

Lämpöantureista, halvimman pään anturit ihan täyttä kuraa, paketista suoraan ja eivät toimi.

[Juha_M117]

Tuli muuten mieleen villi ajatus että jos auto on seisonut maaseudulla pitkään, oletko vimosen päälle tutkinut kaikki sähköjohdot konehuoneen ja tietokoneiden väliltä ettei niitä ole joku eläin järsinyt?

[Wikke]

Eikö tuo 70% kerro nyt jostain viasta?

Jos moottori on seis mutta virrat vain päällä ja näyttää 70%, silloin kaikki on OK. Eli moottorin käyntinopeustieto puuttuu (luonnollisesti). Käynnistyksen jälkeen, en nyt muista mikä arvon pitäisi olla kylmällä koneella, mutta heti kun kone lämpenee ja lähtee lambdalla säätämään, lukema alkaa vaihdella esim. 50% kieppeissä. Silloin kaikki on OK. Lukema minkä ympärillä vaihtelu tapahtuu riippuu miten seosruuvia on säädetty, suurempi lukema=laihalla, pienempi lukema=rikkaalla. Mulla taitaa Ässässä pyöriä muistaakseni 60% hujakoilla nyt. Ja tuon lukeman säätö tehdään oikeasti savukaasuanalysaattorilla tehtaan ohjeen mukaan, moottorin tyypistä riippuen.

Meillä on nimittäin myös 200E mittarissa nyt noin 155 tkm. Ja siinä samantyyppinen vika ollut hankinnasta asti. Eli kylmänä käy epätasaisesti ja kun laittaa vaihteen D tai R, moottori sammuu. Hieman lämmettyään toimii hienosti. Olen vaihtanut siihen toisen (toimivaksi tiedetyn) tyhjäkäyntimoottorin. Ei ollut vaikutusta. Mitannut lämpöanturit ja ne ovat kunnossa. Kumikaukalo oli puhjennut ja se on uusittu. Suuttimet olen uusinut tiivisteineen.

Suurin vaikutus oli kannentiivisteen vaihdolla. Tiiviste vaihdettiin kun varmaan vanhuuttaan porsi ja sekoitti öljyt nesteeseen. Samalla loppui myös öljyn huohottaminen ilmanputsariin menevästä huohotusputkesta ja venttiilikopan puolikuutiivisteistä. Käytännössä koneesta tuli uuden veroinen. Nyt tuo käyntiongelma ilmenee vain alle +5 asteen lämpötiloissa, ja riittää kun kone käy minuutin tyhjäkäyntiä niin ongelma poistuu. Olisikohan imusarjan tiivisteessä ollut iso vuoto joka korjaantui kansirempan yhteydessä..?

Olen samaa mieltä muiden kanssa että vika ei ole KE-Jetissä. Tässä meidän yksilössä epäilen imuvuotoa jossain, tarkoitus on hommata savukone ja testata sillä. Tuossa on niin monta paikkaa mistä se voi hörsiä ilmaa, se selviää vain savukoneella.

Edit: Jäi sanomatta että olen etsinyt täältäkin foorumilta vinkkejä asiaan. Vuosien saatossa saman tyyppistä M102 tyhjäkäyntivikaa on tiedusteltu kymmenissä ketjuissa. Kaikki ketjut ovat loppuneet kesken.

[EVO X]

Ettei vaan jarrutehostin vuoda..aiheuttaa nimittäin vähän kaikenlaista jännää kun alipaineet on sekaisin.

[karra]

Kiitos wikelle vertaistuesta

Ettei vaan jarrutehostin vuoda..aiheuttaa nimittäin vähän kaikenlaista jännää kun alipaineet on sekaisin.

Pitääpä tutkia.

Auto on nyt ollut jo toista kuukautta pois liikenteestä, konehuoneen siistiminen menossa nyt, esim akun teline maalattu ja ilmanputsarin kansi juuri työn alla. Konepellin eriste on tilattu; otin siihen kokopeittävän, pitäisi olla orggislaatua MBZCLASSICPARTS GmbH:lta. 15-reikävanteilla on uudet kumit, ne tarttee laittaa alle. Radioon sain puuttuneen etulevyn ebaysta, radio tarttee asentaa.

Sitten pesu ja vahaus. Näyttö museotarkastajalle ennen lumien tuloa on tavoitteena.

[karra]

Päivän päivitys, tulppasin jarrutehostimen liitännään, ei vaikutusta.

Edelleen käy paremmin jos nyppää irti tyhjäkäyntimoottorin pistokkeen. Samoin jos happianturi on irti kytkettynä niin vaikuttaa toimivan paremmin kylmänä.

Mutta tämä havainto, nyt videon kera höystettynä. Käynnistys ok ja käynti sinne videolla 30 sekuntiin asti. Imee hyvin ilmaa että määräjakaja kohisee, ja siinä lautasessa on rakoa. Mutta sitten, kierrokset laskee kuin veutsellä leikaten ja näkee että lautanenkin menee kiinnemmäs. Alkaa huojunta ja melkein sammuu mutta palaa aina takaisin. Toki lautanenkin tuuossa humppaa koska ilmavirta humppaa.

https://youtu.be/57WE4SAaVR4?si=_q0TzJQ1GDEZ9nLz

Mikään vuoto ei voi mielestäni tehdä tuota, tämä tapahtuu aina tuossa kohdassa. ECUhan noita laitteita ohjaa, ohjaako se tyhjäkäyntimoottoria vaiko EHAa? Ja miksi?

Kun bensaa lorauttaa lautaselle niin meinaa sammua. Kun nyppää tk-moottorin pistokkeen irti tuossa häiriötilanteessa niin kierrokset vähän nousee ja humppaaminen loppuu.

[JanneW124]

Kun tk-moottorilta nyppää liittimen irti, sen ohjaus katoaa ja jää 20% auki. Siksi käynti tasoittuu.
Ilmamäärämittarin potentiometri ohjaa tk-moottorin toimintaa. Sen kuluminen tyhjäkäyntialueella voisi olla yksi vikapaikka.
Sen tarkastamiseen löytyy ketjuja ja videoita (m102/m103 potentiometer)

[Karel]

Potikka on noin vähän ajetussa autossa uuden veroisessa kunnossa, eikä sitä pidä mennä tonkimaan kuin 100% varman diagnoosin jälkeen. (Mittaus ECU:n kautta) Joo ei, näpit irti oikeasti, jos ruuvien sinettitulpat vielä selvästi ovat tehtaan jäljiltä!

Eli taas ”Back to basics”: Kaikki sähköiset avustimet irti kytkemällä KE toimii mekaanisen ruiskun turvin. Siksi on vaikea vetää lopullisia johtopäätöksiä yksittäisiä töpseleitä irti nyppimällä.

Happianturin tulisi kuitenkin moottorin lämmettyä siirtää toiminta jaksottaiseen käyttöön EHA:n ohjauksen kautta. Tämä voidaan todeta diagnostiikan X11 kautta. Mikäli tämä jaksottainen suljetun piirin toiminta ei aktivoidu, on happianturi ensimmäinen tutkittava vikakohde lämpöanturin ohella. Ja varminta on tutkia yhteydet ECU:n pistokkeelta, niin saadaan hiirien ja torakoiden tihutyöt myös rajattua pois. (Hyvä huomio Juha_M117)

Jos karralla on asiaa etelämpään, niin ota 124 ja poikkea samalla Inkoossa. Tunnustellaan lautaset ja muut kahvikupin lomassa.

[JanneW124]

Potikka on noin vähän ajetussa autossa uuden veroisessa kunnossa, eikä sitä pidä mennä tonkimaan kuin 100% varman diagnoosin jälkeen. (Mittaus ECU:n kautta) Joo ei, näpit irti oikeasti, jos ruuvien sinettitulpat vielä selvästi ovat tehtaan jäljiltä!

En ole vinkannut, että potikkaa pitäisi mennä tonkimaan.
Mittaaminen/tarkastaminen ei säädä potikkaa mihinkään. Tarkastamalla se on nopeasti ja ilman kustannuksia todettu ehjäksi ja voi jatkaa seuraavaan komponenttiin.

[karra]

Löysin jotain netistä:

Testing this component is carried out with ignition on and engine off. The potentiometer is connected by a three pin plug, with locking tags at top and bottom. Ease these out and slightly withdraw the plug, so that the socket pins can be accessed by test leads from your multimeter. The top and bottom pins should have nominally 5 volts across them, as supplied by the computer. The centre pin feeds back to the computer a voltage less than 5 volts for each position of the air flow meter. Connect the multimeter between the centre and the top pin and watch the voltage reading as you very gradually deflect the air flow meter plate. The voltage should increase continually, never dropping out to zero. If it does, you need a new potentiometer. Mercedes only sells these already mounted on a replacement air flow meter and you may think that its cost is comparable to the value of your vehicle. There is information on the web about obtaining a replacement potentiometer at a much lower cost. If you go this way, you'll have to remove the old pot and replace it with a new one, then calibrate it, but that's a simple matter really. One reason for which Mercedes provides an all new solution may be that the sliders that run over the resistance tracks remain in the housing and they may also be worn, so installing a new pot may not produce any improvement. Removing the old potentiometer involves using a very fine screwdriver to insert in the gap between the two roughly circular plastic covers on the front at either end of the potentiometer housing and easing them out, exposing four Torx screws that mount the potentiometer to the air flow sensor body. At this stage it's a really good idea to put a pencil mark around the pot on the air flow sensor body, as an aid in getting the replacement one roughly in the right position. Undo the screws and gently withdraw the pot from its shaft. Look at the tracks and marvel at how the car operated at all! You'll note that the four mounting screws go through slotted holes in the pot housing that allow it to be rotated relative to its operating shaft and this is how the pot is calibrated. Once you have replaced the pot with the screws just loose enough to allow its rotation around the shaft, you reconnect the three pin plug, again with the socket pins exposed for measurement, then measure the voltage at the centre pin. Turn the new pot around the operating shaft until you read about 1 volt. At the 1 volt level the engine will be running rich, but if you try a lower initial setting, you may not be able to start the engine. Now start the engine and get it up to operating temperature, then adjust the pot position until you read 0.7 volts between ground and the centre pin. The pot is now calibrated.

Ja video:

https://www.youtube.com/watch?v=IxBnTCoVk0s

Ja vielä ohje vastuksen mittaamiseen:

You can easily test potentiometer with multimeter. Set it on 1K ohm-setting (you measure resistance). If I remember right attach one lead to pin 1 and another lead to 3 and read resistance reading. Resistance should be 3.6 - 4,4k ohms.

Then attach one lead to pin 1 and another to pin 2 and press down air flow plate. Resistance should increase _smoothly_ up to 2/3 of deflection and then drop.

Pitää tutkia tässä kun uutta lambda-anturia odottelen.

[karra]

Mittasin ilmamäärämittarin potikan. No, vastusta oli 1 ja 3 pinnin välillä noin 4 k ohmia. Kun painoin lautasta alas niin lukema 1 ja 2 pinnin välillä heittelee mihin sattuu, se tosin sitten pysähtyi kun yritin pitää laitasta paikoillaan, mutta silti vain vähän avattaessa arvot nousi sinne 11 k ohmiin ja kun painoin lautasta syvemmälle niin arvo jopa pieneni välillä - ei ollut oikein kunnon logikkaa arvoissa.

Virrat päällä mittasin jännitteen, 1 ja 3 navassa oli 4,2V. Kun lautasta painoi niin siellä alkupäässä ei tapahtunut loogisesti mitään 1 ja 2 pinnin välillä mutta sitten arvo pomppasi 0,6 V ja kohta 1V ja sen jälkeen alkoi loogisesti jännite kasvamaan.

Ihan kuin liikeradan alkupäässä (tyhjäkäynti) olisi jotain outoa. Mutta vaikea sanoa kun en ole ennen noita mittaillut.

Toki jos saisi ehjän potikan lainaan niin sittenhän asia selviäisi.

[JanneW124]

Now start the engine and get it up to operating temperature, then adjust the pot position until you read 0.7 volts between ground and the centre pin. The pot is now calibrated.

Tuo käyntilämpöisenä tyhjäkäynnillä 0.7V lukema kannattaa vielä tarkastaa.

[karra]

Now start the engine and get it up to operating temperature, then adjust the pot position until you read 0.7 volts between ground and the centre pin. The pot is now calibrated.

Tuo käyntilämpöisenä tyhjäkäynnillä 0.7V lukema kannattaa vielä tarkastaa.

Itse asiassa kärsimättömänä tässä odotan kahvin tippumista että pääsee talliin. Ja sehän mitataan pinnin 2 ja molempien ulommaisten väliltä?

Tuon jos irrottaa niin ne kontaktipinnat näkyy taustalla, vai pitääkö vielä se purnukka halkaista?

Moottori oli aika paksun öljytöhnän peitossa tuossa tehostimen, termostaatin ja huohotinputkien muuodostamassa kolmiossa, voiko öljyskeidaa olla päässyt tuonne potikkaan?

Ei ole murmelit järsineet piuhoja.

[JanneW124]

Now start the engine and get it up to operating temperature, then adjust the pot position until you read 0.7 volts between ground and the centre pin. The pot is now calibrated.

Tuo käyntilämpöisenä tyhjäkäynnillä 0.7V lukema kannattaa vielä tarkastaa.

Itse asiassa kärsimättömänä tässä odotan kahvin tippumista että pääsee talliin. Ja sehän mitataan pinnin 2 ja molempien ulommaisten väliltä?

Tuon jos irrottaa niin ne kontaktipinnat näkyy taustalla, vai pitääkö vielä se purnukka halkaista?

Moottori oli aika paksun öljytöhnän peitossa tuossa tehostimen, termostaatin ja huohotinputkien muuodostamassa kolmiossa, voiko öljyskeidaa olla päässyt tuonne potikkaan?

Ei ole murmelit järsineet piuhoja.

Lämpimällä koneella ylimmän ja keskimmäisen pinnin välillä pitäisi olla 0.7V. Vedä pistoketta sen verran ulos, että mahtuu mittaamaan välistä.

[karra]

Mitattu 0,711 V kun asettuu. Välillä heittelee 0,78V asti mutta pääosin näytti 0.711 V.

Keskimmäisen ja alimman välillä ei jännitettä.

Käynnistin ilman tuota potikkaa, eli pistoke irti kytkettynä. Kävi 7 sek ja sammui. Laitoin pistokkeen kiinni ja kun se 30 sek kohdalla pudotti kierroksia ja alkoi se ongelmallinen humppaaminen niin irrotin taas pistokkeen - nyt kävi nätisti ja vastasi kaasuun hyvin. Kun pistokkeen laittoi kiinni kylmän käynnin (alle 60 astetta) aikana niin kierrokset putosi vähän ja alkoi lievä huojunta. Ilman pistoketta kävi nätisti kuumaksi asti ja kuumanakin käy nätimmin ilman potikan pistoketta.

Onko syytä jo kurkata potikkaan sisälle?

[JanneW124]

Potikan perussäätö näyttäisi olevan kohdallaan. Jos jännite vaeltelee, se saattaisi johtua likaisuudesta tai kosketupinnan kulumisesta.

Ehkä odottaisin kuitenkin lambdan vaihdon vaikutusta, kerta sellainen tulossa, ennenkuin potikkaa irroittelee.

Pistoke irrallaan säätö katoaa ja tk-moottori jää tiettyyn asentoon. Todennäköisesti samalla koko ruisku menee mekaaniselle säädölle, jolloin se toimii "hyvin", mutta kaikki säätö on pois pelistä, kuten Karel edellä kertoikin.

[karra]

Jep, näin kannattaa varmaan tehdä.

Sain tänään alle 15-reikäiset. Putsailin samalla pyöränaukon kautta rakenteista hiekkoja pois. Eilen asensin finnittömät kilvet.

[karra]

Kaveri oli unohtanut tilata lambdan minulle, perkule. No otin auki määräjakajan potentiometrin ja se näytti ensin että olisi likainen:



Putsasin liukupinnat Sinolilla ja tämän näköinen oli:



Pahasti kulunut. Akselin reikä potikan kuoressa oli 9 mm, porasin sen 10 mm terällä avarammaksi. Kun asensin takaisin potikan niin yritin laittaa samalla kohdalle paitsi sen puoli milliä...yhden millin sivuun, sen verran mitä se antoi liikettä. Jotta saisi puhdasta kosketuspintaa se piirtävä varsi potikassa, varsihan on määräjakajassa kiinni ja jää sinne sisälle.

Käynnistin, kaikki OK

Käytin kuumaksi ja mittasin jännitteen, jos sen säätää 0.7 volttiin niin auto käy yli tonnia. Säädin asennon niin että noin 800 rpm on mutta jännite on noin voltin. Muutoin potikka näyttää oleban samalla linjalla eli melkein vaaterissa. Täytyy seurata ja seuraava kylmäkäynnistys kertonee sitten jotain.

[karra]

Noh, kuumana meinaa sammahdella jos päästää kaasun pois nopeasti. Jos saattaa kaasupolkimella kierrokset alas niin sitten kestää käynnissä.

Pitää kokeilla säätää potikan asentoa ja jännitettä vielä. Uusihan tuohon tarvii hankkia, ottaisiko parinsadan boschilaisen vaiko kiinankopion? Käytettyä ei oikein viittis siihen asentaa. Toki jos halvalla saa, tiedossa ois yksi ... pitäis olla toimiva ...

Pulssimittauksella katsottuna lambda toimii eikä tule mitää vikakoodeja.

[karra]

20241014_152706 by Kari Pykäläinen, on Flickr

20241014_151205 by Kari Pykäläinen, on Flickr

20241014_151217 by Kari Pykäläinen, on Flickr
20241012_160932 by Kari Pykäläinen, on Flickr

20241012_160942 by Kari Pykäläinen, on Flickr

20241012_161036 by Kari Pykäläinen, on Flickr

20241012_161042 by Kari Pykäläinen, on Flickr

20241012_161054 by Kari Pykäläinen, on Flickr